Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
4-й день. 23.04.19. Испания. Гранада.
Форум
Вот она, грандиозная Альгамбра, -- целый комплекс садов и дворцов, объединённых крепостными стенами, на фоне гор Сьерра-Невада. Правда, из-за густой облачности горы только воображаем. Поэтому прилагаю снимок дроном, как всегда, из сети. Правда, с несколько другого ракурса.
Альгамбра со смотровой Сан-Николас. Гранада, Альгамбра, горы Сьерра-Невада.
Гугл-маршрут охватывает почти все яркие достопримечательности Гранады и рассчитан на 1 полноценный день быстрой ходьбы, если только не втискивать в него посещение Альгамбры, -- там можно потратить 3-4 часа, и лучше в отдельный день.
Перечень достопримечательностей по маршруту:
Ctra. de Murcia, 44B, 18010 Granada, Испания -- парковка
Квартал Альбайсин
Лучшая смотровая на Альгамбру (мирадор) Сан-Николас
Улица Кариль де ла лона - куэста де алькаба
Площадь Пуэрта-де-Эльвира (участок старых крепостных стен и ворота Gate of Elvira (Plaza del Triunfo, 19).
Пощадь Триунфо
Не очень интересно: сады Триунфо, университет Гранады (для перекуса или отдыха по жаре)
площадь Либертад с дворцом Delegacion Territorial de Educacion en Granada
Улица Улица Гран Вия де Колон (Palacio Muller)
Монастырь св. Иеронима
Гранадский собор
Королевская капелла
Площадь Plaza Isabel La Catolica (с памятником Колумбу и Изабеллы Кастильской)
Площадь Нуэва
Улица Каррера дель Дарро (вдоль реки Дарро)
Церковь св.Анны
Мост Espinosa
Бани El Bonuelo
Арабские бани Hammam Al Andalus Granada
Кассы Альгамбры -- Access Pavilion of the Alhambra (Paseo del Generalife, 1F, 18009 Granada, Испания)
Назад, к стоянке:
Улица Куэста дель Чапис (Cuesta del Chapiz)
Пласета дель Сальвадор
Если остаётся время:
Улица Сакрамонте (смотровые, театр фламенко)
Аббатство Сакрамонте
Реальный маршрут пришлось урезать, т.к. оставалось лишь пол-дня на осмотр. Не успели: Монастырь св. Иеронима и район Сакрамонте.
В районе выхода с улицы Улица Гран Вия де Колон на реку Дарро мы немного заблудились, т.к. навигатор просто потерялся в узких улочках с высокими домами. Впрочем, мы не жалеем. Это была такая ветка: Площадь Сан Грегорио (S/Gregorio) -- улица Куэста де Сан Грегорио -- Placeta Nevot.
Наш реальный маршрут:
Итак, в Альгамбре мы не побывали. Справедливости ради скажу, что это был единственный случай невезения на всю поездку. Но сам город мы посмотрели. Он располагается у подножия северо-восточного склона Сьерра Невады, и стоит на трех холмах, спускающихся в долину реки Ханиль и ее притока Дарро. Согласно легенде, именно эти холмы, с виду напоминающие раскрытый гранат, дали городу его название - Гранада.
На сайтах вы прочитаете, что "Только в этом городе удивительным образом гармонично сочетаются необыкновенной красоты пейзажи, здания старинной архитектуры и белые кварталы новых застроек. Гранада по праву считается одним из красивейших городов мира." Ну.... не знаю. Стыдно сказать, но я не прониклась. Осмотрели мы, конечно, не всё, что планировали. Мы не посетили квартал Сакрамонте (в переводе "Священная гора") под неофициальным названием "цыганский квартал". Считается, что именно в этом квартале когда-то зародилось искусство фламенко, и именно тут живут испанские цыгане. Мы не были на обзорной площадке Sacromonte, с которой видны белые домики квартала, живописно скопившиеся в одном из разломов "граната" и высеченные прямо в скалах, в т.н. «куэвас» (пещерах). Не посетили ни одной арабской чайной, где потчуют марокканским зеленым чаем с мятой и арабскими сладостями.
Мы не пошли в монастырь Святого Иеронима (15 в.), самый старый христианский монастырь в этих местах, который был построен сразу после изгнания мавров. Этот монастырь отличается невероятно красивым оформлением, стены и потолок в его залах украшает искусная роспись и лепнина.
Не улыбнулась удача и со старейшими в Европе арабскими банями. После изгнания мавров они пришли в запустение и долгое время оставались заброшенными, но были отреставрированы в 17 веке. Интересно было бы ощутить на себе священные традиции омовения времён Арабского халифата.
Наверное, в Гранаде надо пожить, чтобы прочувствовать арабские традиции, арабский колорит. Этот город отличается атмосферой уединения и спокойствия, почувствовать которую можно среди узких улочек, мощенных камнем, и белых домов, отражающих знойное летнее солнце.
Но всё же некоторые штрихи к портрету Гранады я могу набросать.
Заехали в город мы со стороны ещё одного исторического квартала Альбайсин. Покрутившись по узким, извилистым, крутым улочкам, мы нашли место запланированной бесплатной стоянки. Это был небольшой пустырь прямо внутри квартала. Увы, в этом году его заблокировали новые собственники. Оставалось искать место вдоль дороги на нескольких клаптиках с белой полосой, разрешающих стоянку. Всё было плотно забито такими же любителями халявы. Решили поездить по кварталу. После третьего круга подстерегли таки машину, только собирающуюся покинуть местечко у дороги. Повезло!
Считается, никакое место так не располагает к романтическим прогулкам, как Альбайсин в Гранаде. Этот квартал не только колыбель города, но и место, обладающее особой энергетикой. Мы решили следовать своему домашнему плану осмотра города. Вот он.
Гугл-маршрут осмотра Гранады.
Наш маршрут начинается от старинного и колоритного квартала Альбайсин, входящего в list must see каждого туриста. Это --исторический арабский квартал, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство квартала восходит к 14 веку. В то время он был окружён крепостными стенами.
Здесь нет высоких домов, максимум 3-этажные; и все они хаотично разбросаны по кривым узким улочкам, в которых легко заблудиться. Для жаркой Гранады очень важен их белый цвет, отражающий солнце. По этим улочкам ещё как гоняют на машинах. А поскольку пешеходных тротуаров часто нет или они условно-узкие, то людям приходится прижиматься вплотную к стенам домов. Как и во многих исторических городках Испании с арабскими корнями, зелени и деревьев тут мало -- не хватает места, поэтому жители восполняют это цветочными горшками на окнах и балконах, отчего дома выглядят очень живописно.
Квартал находится на холме, у подножия которого течёт река Дарро. Мимо малюсенькой площади Пласета дель Сальвадор, по улице Куэста дель Чапис (Cuesta del Chapiz), , можно спуститься к Дарро в том месте, где начинается подъём на другой холм Ла-Сибика. На нём расположилась красавица Альгамбра. В комплекс, вообще-то, можно попасть 2 путями:
1) из центра города: от площади Пласа-Нуэва по склону Куэста-де-Гомерес (расстояние до входа чуть больше 1 км).
2) по Склону Маленького Короля (Куэста-дель-Рей-Чико), который был так назван в честь последнего из насридских королей - Боабдиля Маленького. (расстояние почти такое же).
В народе он известен как Китайский склон (Куэста-де-лос-Чинос). Дорога тут идёт вверх по вымощенной камнем улице, извивающейся между стенами крепости, поросшими лианами. Тут прохладно благодаря ручью, стекающемо прямо вдоль стен цитадели в реку.
Но мы решили прийти в кассы вечером, т.к. в некоторых отчётах была информация, что иногда вечером можно купить билеты на следующее утро (увы, инфа оказалась устаревшей). Поэтому пока, радуясь наконец-то первым солнечным лучам, встретившим нас в Испании, мы гуляем по Альбайсину. На улочках, по которым ходят экскурсионные группы с гидами, людей много. Но чуть свернёшь в сторону, и окунаешься в настоящую и, как мне показалось, несколько ленивую атмосферу квартала.
Улочки Альбайсина.
Ну и мы, счастливые :)
Если с площади Ларга по ступенькам пройти в арку, а потом в сторону площади Сан-Николас, попадёшь на самую популярную в Гранаде смотровую Мирадор де Сан Николас. С неё открывается лучший вид на Альгамбру. Правда, сначала в глаза бросается церковь Сан-Николас (16 в.), древний резервуар для воды, а неподалёку - ещё одна церковь Сан-Сальвадора, которая была построена на месте более ранней мечети и примечательна своим стилем мудехар. И только пройдя через всю площадь к обрыву холма, понимаешь, что это -- зачёт!
На площади собираются художники, музыканты, верующие, играющие дети, просто глазеющие и фоткающие, а по вечерам романтики встречают необыкновенный закат за стенами Альгамбры.
Площадь Сан-Николас.
Одно из таких тихих мест вдали от туристических маршрутов -- площадь Ларга. Она не большая, но очаровательная, одно из любимых мест жителей Гранады. Здесь много ресторанов и магазинов с традиционному товарами, а по субботам проходит рынок.
Где, как ни в этом старинном районе, вспомнить немного из истории Гранады?
Площадь Ларга.
Альгамбра со смотровой Сан-Николас.
Насладившись видом Альгамбры, вернулись на пл. Ларга и стали спускаться ул. Кариль де ла лона, а потом по Куэста де Алькаба в направлении пл.Триунфо. Мы потом не раз ещё вспоминали, что Гранада лежит на холмах, напоминая раскрытый гранат. Эта мощёная камнем улочка круто сбегала вниз, и за каждым поворотом виден раскинувшийся внизу город. По пути удивлялись находчивости местных жителей, искусно украшающих зеленью свои участки.
Куэста де Алькаба.
Покрутившись по пл. Триунфо, нашли участок крепостных стен и ворота Gate of Elvira (Plaza del Triunfo, 19). Ворота Пуэрта-де-Эльвира когда-то являлись главным входом в город, их строительство относится к 9 веку.
Ворота Пуэрта-де-Эльвира.
На ул. Гран Вия де Колон: Delegacion Territorial de Educacion en Gran. Во дворах можно увидеть срез холма с жилыми домами наверху.
Затем вышли на площадь Либертад с дворцом Delegacion Territorial de Educacion en Granada и повернули на ул. Гран Вия де Колон. Это как проспект, ведущий к историческому центру. Высокие дома и дворцы, как например дом Мюллера (Palacio Muller). Но специально идти сюда не стоит.
Gate of Elvira. Вид с ул.Гран Вия де Колон на Альбайсин. Palacio Muller.
Вслед за капеллой королева Изабелла повелела построить на месте старой арабской мечети Кафедральный собор, -- в честь победы католической Испании над арабскими завоевателями. Его строили почти столетие, до 1704 г. С архитектурной точки зрения собор является уникальным памятником, во внешнем виде которого сочетаются неповторимые элементы барокко, готики и классицизма.
Этот собор стал первым храмовым сооружением в стране, которое было построено в стиле Ренессанс, и послужил прообразом для большинства храмов Андалусии.Внутри собор тоже интересно оформлен, в его стенах хранится несколько уникальных христианских реликвий.
Кафедральный собор Гранады.
Если дойти до конца ул. Гран Вия де Колон, попадаешь на центральную площадь Изабеллы-Католички (Plaza Isabel La Catolica). Потом свернуть налево, на ул. Рейес Католикос, и можно выйти к реке Дарро и пройти вдоль её берега, -- там много интересного. Но сначала повернём направо, на Calle Oficios, и посмотрим две важные гранадские достопримечательности -- Гранадский собор и Королевскую капеллу. Ведь, кроме роскошного мавританского наследия, в Гранаде можно полюбоваться и памятниками архитектуры готического периода и ренессанса.
Один из них -- Королевская капелла (Capilla Real), древнейшая постройка в Гранаде. Из-за скупченности зданий в центре капеллу трудно сфотографировать во всей красе, но даже фрагменты впечатляют мелкой узорчатой вязью и уводящими в высь башенками. Обратите внимание на этот характерный стиль, -- он часто встречается в разных регионах Испании, и думаешь: "Я где-то это уже видел...." :)
Капелла была возведена раньше собора и связана с именами Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. Это была самая почитаемая королевская пара в Испании, чьи имена внесены в хроники страны под величественным званием «Католические Короли».
Если вспомнить историю, арабский халифат в Испании продержался до 11 столетия и начал постепенно распадаться, когда испанцы совместно с другими европейскими нациями стали вести войну против мавров (Реконкиста). К концу 13 века христиане вытеснили мавров, и только Кордовский и Гранадский халифат еще держали свои позиции на полуострове, платя дань. Наконец, в конце 15 века "Католическим королям" сдался последний оплот мавров -- Гранада. Новые правители не только обосновались в бывшем дворце исламских правителей — роскошной Альгамбре, но и пожелали быть упокоены в этом городе. Для этого королевским указом 1504 года началось строительство Королевской капеллы.
По желанию Изабеллы, внутри капелла имеет очень простой и аскетичный вид, что противоречило взглядам привыкшей к роскоши знати. Но такие формы, по мнению королевы, выражали присущие католическому духу умеренность и сдержанность. И в жизни именно такими чертами Фернандо и Изабелла отличались от многих европейских монархов.
Капелла была еще не закончена, когда умерла сначала Изабелла, а потом – Фердинанд. Поэтому их останки поместили сюда позднее. Туристы идут вовнутрь, чтобы увидеть резные мраморные надгробия, золотой алтарь «Страстей Христовых» и атрибуты королевской власти – корону и скипетр Изабеллы, а также меч Фердинанда.
Кстати, королеве Изабелле принадлежит идея сделать капеллу хранилищем шедевров фламандской живописи. И теперь здесь можно увидеть коллекцию работ выдающихся живописцев: Ганса Мемлинга, Рогира Ван дер Вейдена и др. Изюминкой является ризница с шедевром Боттичелли.
Королевская капелла (Capilla Real).
Обойдя собор, вышли, наконец, на площадь Изабеллы-Католички (Plaza Isabel La Catolica). Здесь стоит большой памятник -- это бронзовый Христофор Колумб, показывающий карту своего путешествия королеве Изабелле. Он убеждает королеву профинансировать его вояж в Индию. Его убедительная речь способствовала тогда получению соглашения Санта-Фе, дающего право на эпохальный вояж в "Новый Свет". Как мы помним, на самом деле вместо Индии Колумб приплыл и открыл Америку....
Больше на площади ничего интересного нет, просто здесь часто формируются туристические группы, это популярное место встреч и отсюда идёт автобус на Альгамбру.
Площадь Изабеллы-Католички (Plaza Isabel La Catolica). И ещё один памятник неизвестному крестьянину с ослом.
Навигатор на таких узких улочках среди высоких домов врёт и зависает. Единственное решение вопроса -- выходить на площади, как правило, перед христианскими храмами.
Площадь Сан Грегорио (S/Gregorio).
Интересно, что язык повсюду -- испанский. Но андалузский диалект, распространённый в этом районе, сложен для понимания даже самими испанцами, так как в нём больше арабского влияния. При этом говорящие часто прерывают конец слова и сразу переходят к следующему. Ну, это как попасть в западную Украину на границе с Венгрией, например, Мукачево, -- так кучеряво разговаривают :)
Туристическое движение в Гранаде :)
По вине навигатора мы немного попетляли, но вскоре вышли на площадь Нуэва. Здесь больше всего туристов, потому что это -- начало всех популярных направлений: на Альбайсин и Сакрамонте, на Альгамбру и в центр города. Здесь находится конечная многих автобусов и такси, средоточие магазинов и сувенирных лавочек; это место самовыражения неформалов и уличных музыкантов. Со всеми вытекающими: толкотня, шум, таранспорт, различные запахи еды, пряностей, сладостей из кафэшек и магазинов, короче -- не протолкнуться!
Посредине площади – скромный фонтан. Рядом -- здание Королевской канцелярии. Недалеко находится и Кафедральный собор, который видно с примыкающей улочки.
Площадь Нуэва. Недалеко -- Кафедральный собор.
И хотя первоначально договор о капитуляции гранадских мавров гарантировал лояльное отношение к побеждённым, вскоре испанцы стали притеснять население, ограничивая его свободу, увеличивая налоги и насильственно обращая в христианство.
Поражает факт, что в 1499 году на центральной площади Бибаррамбла в Гранаде по указанию главенствующего архиепископа были сожжены около десяти тысяч трактатов по исламской теологии, экземпляры Корана и прочие "нехристианские" сочинения. Оставили лишь 300 рукописей по философии, истории, медицине и естественным наукам, часть которых была передана в музей в Алькала. Сожжёнными оказались великолепные манускрипты, -- шедевры каллиграфического искусства. Параллельно этому произошёл погром нехристианского населения.
А вот сейчас Альгамбра и Альбайсин, древний жилой квартал мавров, являются частью мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Гранада около 8 веков находилась под мавританским владычеством, с тех пор как в 711 году город был захвачен маврами, и его стали называть на арабский манер — Ильбира.
Я читала интересную версию, что мавры оставили здесь самый большой след не только потому, что пробыли здесь очень долго, но и потому, что мало что изменилось с их уходом. Католическим королям так и не удалось превратить Гранаду в христианский город, -- душа ее по-прежнему по-восточному загадочна, несмотря на обилие христианских церквей и монастырей.
И правда, углубившись в лабиринт узких, не туристических улочек, змеящихся куда-то вверх, в район Альбайсин, мы согласились с этой версией. Вот несколько фото, подтверждающих арабский дух и традиции, вольно или невольно прорывающиеся во всём - во внешнем виде домов, в построении улиц, в запрятанных двориках и остро-пиковых крышах....
На мавританских улочках Гранады. (Маршрут: Площадь Сан Грегорио (S/Gregorio) -- улица Куэста де Сан Грегорио -- Placeta Nevot.)
Чуть дальше, на площади Санта-Анна, находится католическая церковь святого Эгидия и святой Анны (Church of San Gil у Santa Ana, 1537 г ). Она также построена она на месте бывшей мечети, от которой остался минарет, переделанный в колокольню. Выполнена в стиле мудехар.
Конечно же, я полезла искать, что это за неведомое мне название. Оказалось, что мудехары — мусульманское население, которое оставалось на территории Пиренейского полуострова после отвоёвания его испанцами у арабов в ходе Реконкисты. Оставались целые мусульманские общины и деревни, которые не хотели возвращаться в Африку (ещё бы! -- спустя почти 8 веков проживания на полуострове!). Первоначально им было разрешено сохранять свои земли, законы и обычаи, исповедовать ислам. Однако впоследствие они стали подвергаться преследованиям и должны были носить особую одежду, выделявшую их из остального населения. После падения в 1492 году Гранадского эмирата, последнего мавританского оплота в Испании, мудехаров стали насильственно обращать в христианство. Вот почему их называли "прирученные" (исп. mudejar — прирученный, домашний). А вот, мудехеры, принявшие христианство, стали называться "мориски".
Стиль мудахер в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве Испании отличается тем, что в нём тесно переплелись элементы мавританского, готического и (позднее) ренессансного искусства. Основные конструктивные элементы были взяты из мавританской архитектуры, это: подковообразная (иногда со стрельчатым завершением) или с сотовидным сводом арка, сводчатые перекрытия, образующие в плане восьмиконечную звезду, зубчатые парапеты башен и валовых стен («мерлон»), наборные деревянные потолки, гипсовый орнамент и цветные изразцы на стенах («асулехос»).
Основой жилой и свободной пространственной композиции здания служил внутренний двор, вокруг которого группировались остальные помещения. Сооружения отличались простой, рациональной, прекрасно отвечающей климатическим условиям планировкой. В стиле «мудехар» охотно строили жилые здания, привлекая часто недорогие материалы (кирпич, дерево, гипс) и дешевые рабочие руки народных мастеров. Но также использовался и при возведении самых крупных религиозных и гражданских строений: храмов, королевских дворцовых комплексов (или алькасаров) и стратегических военных укреплений – городских стен, фортов, замков.
Стиль получил особое развитие в Кастилии, Арагоне, Андалусии, мы его встречали в городах Сарагоса, Кoрдова, Севилья и, конечно, в Гранаде. Его лучшие образцы, -- это Севильский королевский алькасар, Церковь Сантьяго дель Аррабаль в Толедо, Королевский алькасар Альфонса XI в Кордобе, башня и фрагмент стены кафедрального собора Святого Сальвадора и дворец Альхаферия в Сарагосе, башня Эль Сальвадор в Теруэле, частично Мескита в Кордобе. Даже не так давно построенный дом-музей искусств и народных традиций в Севилье, (1927 г.) был стилизован под Мудахер.
В общем, мудахер -- это симбиоз двух культур, живших бок о бок, который в итоге превратился в архитектурное течение 12-16 веков, и использовался как мусульманскими, так и христианскими мастерами. Он характеризуется использованием кирпича, как основного строительного материала. В отличие от готики и романики, мудахер не привнес новых форм или структур, а лишь преобразил западные стили под влиянием исламской культуры. Мудахер развился под влиянием древних арабских мотивов, для которых характерны повторяющиеся ритмические узоры.
На фото видно, что даже маршрутки раскрашены стильно, под стать характера всего города, - зубчатой красной стенкой.
Площадь Санта-Анна и церковь святого Эгидия и святой Анны.
От площади Санта Анна идём вверх по улице Каррера дель Дарро, возникшей ещё в 17 веке. Живописная, узкая и извилистая улочка петляет, повторяя движение реки Дарро (Darro), вдоль крепостных стен, церквей, бань и жилых домов, среди которых встречаются оригиналы мавританской эпохи (здания SS. XVI и XVII). А наверху, в разрывах, наблюдаются на склоне Гомереса башни Альгамбры. С одной стороны -- Альгамбра, с другой -- старинные кварталы Альбайсин.
Каррера дель Дарро - очень атмосферная, это одна из старейших и самых популярных улиц города. Привлекательные для фотографов места - это два каменных моста: Кабрера и Эспиноса, которые связывают Каррера дель Дарро с районом Гранады, известным как Чурра.
Улица Каррера дель Дарро. Виден вход в бани Бани El Banuelo. Мост Кабрера.
Яркие представители стиля Мудахер в Испании (источник https://www.abitant.com/posts/arhitektura-v-stile-mudehar):
Кафедральный собор Святой Марии в Теруэле. Колоннада патио в королевском дворце Альхаферия в Сарагосе.
Королевский алькасар Альфонса XI в Кордобе.
Бани Эль-Баньюэло построены из камня в 11 веке. Уникальность их в том, что большинство хаммамов было позднее уничтожено христианами, а этот сохранился в первозданном виде. В хаммаме всего несколько комнат, воды давно нет, мебели тоже, - только красивая отделка в мавританском стиле. Высокий сводчатый потолок имеет специальные отверстия, регулирующие воздухообмен внутри, и в тёмном помещении бани кажется, будто это -- звёздное небо. Раньше для большего эффекта в них вставляли цветные стёкла. Благодаря этим отверстиям было также возможно регулировать температуру в залах. Потолок в хаммаме всегда делали сводчатый, что позволяло воде и конденсату стекать вниз, избегая попадания каплям на голову посетителей. Колонны, разделяющие пространство на укромные зоны, крашенные обычной штукатуркой стены.
Традиционно мавританские и арабские бани состоят из трёх или четырёх залов. В Эль-Банюэльо в первом прямоугольном зале находились купели с холодной водой, далее посетители переходили во вторую огромную квадратную комнату, где были приготовлены ванны с тёплой водой. И в конце - третий зал, -- главная банная зона, в которой стояли купели с горячей водой.
В мавританских хаммамах действовала скрытая система отопления. Источником нагрева служил котел, из которого вода по разветвленной системе труб поступала в находящиеся под мраморным полом распределительные каналы. Через другие, встроенные в стены отводы, она текла в открытый наклонный желоб парилки и при соприкосновении с нагретым полом вызывала образование большого количества пара.
Бани строились отдельные для разных слоёв населения. Напрмер, в Альгамбре было 12 банных комплексов: для военнослужащих, для богатых семейств, при мечети и несколько публичных.
Бани El Banuelo. (Гугл-фото) Хаммам Аль Андалус.
Пришёл черёд знакоиться с неотъемлемой и очень важной чертой арабской культуры - банями. В древнем Аль-Андалусе, как называли Пиренейский полуостров мусульманские завоеватели, а позднее стало называться и государство, основанное ими, было особо трепетное отношение к воде. Кочевники, прибывшие в Испанию с Севера Африки, ценили воду как источник всего живого и строили на территории Аль-Андалуса оросительные каналы, фонтаны, цистерны-водохранилища. Вода имела не только хозяйственноую ценность, но и религиозную.
В подтверждение этому факту, можно зайти в самые интересные здания бань в Гранаде:
- Бани El Banuelo ( Адрес: Carrera del Darro, 31) -- если пройти по улице Каррера дель Дарро дальше от центра. Это -- арабские бани, сооружённые в 11 веке и сохранившиеся до нашего времени в очень хорошем состоянии. Их считают самыми старыми испанскими банями. Сейчас здесь музей, и даже бесплатный. Правда, чтобы попасть вовнутрь, надо записаться заранее. Открыты Вт - Сб с 10:00 до 14:00. Выходной - Пн, Вс.
- Хаммам Аль Андалус - Hammam Al Andalus Granada (адрес: Calle Sta. Ana, 16) - это если перейти по мосту Кабрера на другую сторону реки Дарро. Это первый хаммам в Испании, который открылся после падения Аль-Андалуса, в 1998 году. Хаммам расположен в здании 13 века, рядом с церковью Св. Анны, которую мы только что смотрели. Так как при раскопках, было обнаружено водохралище, предполагается, что на этом месте также находился хаммам.
- Баня SAN MIGUEL ALJIBE расположена далеко от Дарро, в районе Магдалены (Арес: Calle San Miguel Alta 41). Современные, красивые, но по арабским традициям.
Идя по Каррера дель Дарро, бани El Banuelo можно легко проскочить, т.к. никогда не подумаешь, что вот за такими древними деревянными дверьми находятся именно бани.
Вход в бани Бани El Banuelo. Хаммам Аль Андалус. (Гугл-фото)
Ну и теперь немного поумничаю :)
Арабские бани своим происхождением обязаны римским термическим баням. Слово «хаммам» происходит от слова «хам» — жарко. Наличие хаммамов на территории сначала Аль-Андалуса, затем Кордовского халифата и, наконец, Гранадского королевства, характеризует целое направление восточной культуры в Испании.
Ритуал омовения был связан не только с телесным, но и с духовным очищением, получивший в мусульманской средневековой Испании широкое распространение. Основатели Аль-Андалуза строили свои хаммамы наподобие римских терм, сочетая залы с разными температурами, практиковали массаж и эфирные масла. Так что современные SPA - это повторение уже пройденного человечеством.
Ритуал омовения был следующим: первым делом купальщик попадал в раздевалку, где он снимал с себя одежду, тут ему выдавали полотенца на голову и на талию, а также обувь с толстой подошвой из дерева или коры пробкового дуба, так как пол был очень горячий из-за находящихся под ним котлов. Затем он направлялся в самый большой зал, наполненный паром. Здесь же находились скамьи, предназначенные для отдыха, здесь велись обыденные беседы и важные переговоры, также подавался чай для повышения тонуса организма. Затем купальщик направлялся в парилку. Здесь его намыливали с ног до головы пеной, а затем окатывали горячей водой из деревянных ковшиков. После этой процедуры он снова возвращался в зал отдыха, где ему делали массаж с использованием эфирных и благовонных масел. Курсы парилка-охлаждение-массаж могли повторяться несколько раз.
Самые элитные бани были в королевской Альгамбре. По сведению историков, в ней было два яруса. На верхнем играли слепые музыканты (чтобы они не могли рассмотреть красоту обнаженных наложниц и жен султана). Туда же, бывало, поднимался и сам султан, чтобы сверху окинуть взглядом свой гарем и кинуть яблоко той, которой суждено провести ночь с ним.
Простой же народ ходил в общественные бани, которые в мавританской Гранаде были во всех кварталах. Там работали массажеры и брадобреи, здесь мужчины заключались сделки, дамы беседовали со своими подругами. В первую половину дня баню посещали мужчины, а во вторую мылись женщины.
С Реконкистой и приходом христианства почти все бани были разрушены. Считалось, что телесное наслаждение, уход за телом и даже обычная гигиена -- это воплощение греховности и непозволительная роскошь, в то время как истинному христианину подобало думать о душе, а тело подвергать испытаниям. Европейские города Средневековья утопали в грязи и зловонии, а гигиена отвергалась как проявление чувственности и безнравственности.
Кроме того, отрицание омовения и ухода за телом пропагандировалось христианскими священниками в противовес иудеям и язычникам, став своеобразной мерой религиозной принадлежности и уличением в еретизме. Слова "безнравственность" и "купание" становятся практическими синонимами. Широким массам, не умеющим читать, нужно было доходчиво объяснить, что если человек ходит в баню - значит этот человек иноверец, т.е. враг, а если нет, то единоверец, значит друг.
Ходит историческая байка, что Католическая королева Изабелла дала обет не снимать с себя сорочки до тех пор, пока не будет взята Гранада. И этот обет затянулся на целых три года. Кроме того, Изабелла не только избегала купания, но ещё и запрещала мыться всем подданным.
В 1499 году по приказу инквизитора Франсиско Сиснероса начали сносить мавританские бани по всему бывшему Гранадскому королевству. Снесли не только постройки, но и сожгли библиотеку Университета, запретили говорить на арабском языке. Когда мориски (крещенные мусульмане) и марраны (крещеные евреи) представали перед священной инквицицей, то фраза «обвиняемый принимал ванны» свидетельствовала об измене христианству.
Вот так, почитав историю, становишься просто счастливым, что живёшь в свободном мире и ... имеешь возможность каждый день принять душ! И становится уже не важно, сколько миллионов украло министерство обороны и как обманывают население на тарифах за газ. Всё познаётся в сравнении...... :)
Баня SAN MIGUEL ALJIBE.
В конце дня по улице Каррера дель Дарро мы поднялись к повороту на кассы Альгамбры, чтобы попытать счастья и купить билеты. Ни на вечер, ни на следующий день, ни даже на ближайшие билетов мы так и не купили. Поэтому всё, что удалось увидеть, -- это часть стен и башен этого знаменитого дворцового комплекса. Дорога тут идёт мимо парка с молодыми деревцами, потом вверх по вымощенной камнем улице Китайского склона Куэста-де-лос-Чинос.
Китайский склон Куэста-де-лос-Чинос. Парк у входа (касс) Альгамбры.
Вид на Альгамбру у подножия Китайского склона.
Ночевать приехали на озеро рядом с Гранадой - озеро-водохранилище Кубильяс. Снова пролился дождик, но не долгий. Настораживали только гуляющие по тёмному небу грозовые тучи, ведь на завтра мы запланировали Королевскую тропу, а там проход при плохой погоде закрывают из целей безопасности.
Но настроение у мужа по-любому хорошее. Главное, чтобы пациент был сыт! -- тогда и доктору спокойней :)
Я специально углубилась в недра истории, чтобы прояснить многие любопытные вопросы, и в частности, про Гранадский халифат. Меня смущало, почему пришедшие к власти в арабские халифаты назывались по имени династии: халифат Омейядов, Аббасидов, Насридов, Альморавидов, и вдруг просто Гранадский? Вот что выяснилось.
Арабский халифат в Испании пал не из-за внешней интервенции, а в результате междоусобиц. Христиане воспользовались этим, чтобы расширить свои владения. В результате появились такие королевства, как Валенсия, Кастилия,Арагон и другие. Они постепенно объединились, и из множества мелких владений было создано четыре относительно крупных: Португалия, Наварра, Арагон и Кастилия.
После падения династии Омейядов в 1031 г. арабская держава распалась на части, а в стране началось движение по освобождению страны под названием Реконкиста. Христиане захватили многие территории, но арабские эмиры сопротивлялись отчаянно, и арабская Испания то объединялась, то распадалась на мелкие халифаты. Африканские Альморавиды (1090—1145) ненадолго остановили распространение Реконкисты, но испанские рыцарские ордена стали объединяться в борьбе с неверными и завоёвывали одну победу за другой. Притесняемые мусульмане тысячами переселялись в Африку, а самые стойкие ещё цеплялись за Гранаду и Мурсию, основав там свой последний оплот - Гранадский эмират. Таким образом, к концу 13 века на полуострове остался лишь этот арабский эмират, да и тот вынужден был платить дань испанской Кастилии, признав её главенство. Оставшиеся под Кастильской властью мусульмане принимали религию и обычаи победителей; многие богатые и знатные арабы, приняв крещение, переходили в ряды испанской аристократии.
Король Арагона Фердинанд Католик, женившись на королеве Кастилии, Изабелле, объединил две короны. В 1492-м году он осадил Гранаду и захватил последнее прибежище мусульман.
Такая вот интересная каша получается. Сначала в испанию пришли арабы, своей толерантностью к иноверцам, высоким уровнем жизни и культуры незаметно "омусульманили" большую часть страны. Потом со стороны Византии и Португалии стали наступать христиане, пожелавшие отвоевать "историческую родину", воспользовавшись разбродом, шатанием и междусойными войнами арабских халифов. Арабы, приросшие корнями к этим землям и не пожелавшие ретироваться назад, в Африку, принимали христианство и ассимилировались с европейцами. Это сильно отразилось даже на современной внешности испанцев: среди них есть очень смуглые и черноволосые, в которых просвечивается мавританская кровь. А есть и светлые, чуть ли не курносые.
Но вернёмся к Альгамбре. Общий билет Alhambra General стоит относительно недорого -- всего €14. В него входит вход в Альгамбру, Королевский дворец (Palacios Nazares), Сады Хенералифе (Generalife) и крепость Алькасаба (Alcazaba) без гида. Есть официальный сайт, на котором можно купить билеты заранее. За 2 месяца до посещения мы попытались это сделать, но никаких, даже урезанных вариантов уже не было. Кроме того, путешествуя в свободном режиме, никогда не уверен, сможешь ли ты быть в данном пункте вовремя. Может случиться поломка машины, проблемы со здоровьем или зарядит дождь, и время в минусе. Как правило, при таких объектах с он-лайн регистрацией всегда есть кассы, предлагающие ограниченное количество билетов в свободную продажу.
Готовясь к поездке, мы изучили чужие отчёты и сделали вывод, что если встать спозаранку и прийти до открытия касс, есть шанс купить такие билеты. Так мы и сделали. Город ещё спал, солнце ещё не встало, а мы уже топали по пустынным улицам под настороженные взгляды дворников. Пришли в 7 утра, а очередь уже была человек 30. В 8 окрылись кассы и .... ОБЛОМ. Самый обидный облом, случившийся за всю нашу поездку. Дело в том, что свободную продажу билетов они отменили. Совсем или на время, -- не известно. Причём накануне вечером мы уже приходили узнать, как обстоят дела. В кассе людей не было (и билетов тоже). Вежливые сотрудницы (а мы спрашивали у нескольких) отвечали одно: смотрите адрес сайта на экране (есть там большое табло над входом) и регистрируйтесь он-лайн. (Надо ли говорить, что с нашим интернетом 3G от Life мы тупо не дошли до конца процесса регистрации). Мы: "А можно завтра прийти первыми и купить билеты без сайта?". Ответ как под копирку: "смотрите адрес сайта на экране и регистрируйтесь он-лайн"... Мы не поверили. Но вторая попытка тоже не удалась.
Альгамбра (из инета).
От Гранады я ожидала этакого Самарканда в Испании, -- главным образом, конечно, за счёт комплекса Альгамбра. В переводе с арабского "аль-хамбра" означает "красная". В 13 - 15 вв. Арабский эмират был богатейшим государством Испании, и крепость имела такое же значение для мавританского населения, проживавщего тогда в Гранаде, как для россиян Красная площадь. Это была резиденция мусульманских правителей, и дворцовый комплекс стал одним из ярчайших примеров искусства мусульманской Испании, воплощением их могущества и роскоши.
И хотя холм был заселен ещё до римлян, и потом здесь жили разные племена и народы, находилось небольшое военное укрепление и городок, лишь с приходом арабского халифата Насридов город стал политическим центром и резиденцией эмиров. Как только в 1238 г. халиф Мухаммед I ибн Наср завоевал город, он тут же приступил к возведению собственного дворца. Это был смелый и чрезвычайно затратный проект. Арабским инженерам пришлось отрегулировать потоки воды, бегущие с вершин Съерра-Невады, чтобы горная влага питала все дворцовые сады, пруды, фонтаны. Потом расширением и благоустройством дворца занимались все его наследники.
С падением Гранадского эмирата в 1492 году мавританский период Альгамбры закончился, резиденция перешла под патронат испанских королей-католиков. В 16 веке части изначальной застройки были разрушены по велению испанского короля Карла V, но большая часть мавританского наследия всё же осталась. Последние сооружения на территории дворца были сделаны уже в христианский период истории: менее пышный по сравнению с мусульманскими хоромами дворец Карла V, сады Хенералифе (начало 16 в.) и христианская церковь Санта-Мария (начала 17 в.), построенная на месте бывшей мечети дворца Альгамбры. Далее испанцев сменили Бурбоны, не слишком заботящиеся о роскошных строениях династии Насридов. Мало того, наполеоновские войска в 1812 г. взорвали несколько зданий, но полностью уничтожить архитектурный памятник им не удалось. С середины 19 в. там проводились реконструкции, и сейчас Альгамбра стоит на первых позициях туристической мекки в Испании.
Глядя на фото Альгамбры в инете, мы понимали, что увидеть это -- значит понять мавританские корни самой Испании, в которой так колоритно переплелись арабские и христианские традиции. Альгамбра - это цинус всего маврского периода, корона архитектуры и ландшафтного дизайна Гранадского эмирата, отлично сохранившаяся до наших дней. Необычные линии, арабская вязь, резные потолки, марморные колонны и капители, загадочные внутренние дворики и цветочно-зелёные бассейны даже сквозь видение других людей на фотографиях просто зачаровало меня.
Хоть это и против моих правил использовать только свои фото, но парочку шедевров из Альгамбры всё же приведу, чтобы не быть голословной, почему нас так манила Альгамбра.
Альгамбра. (Из инета)
Конечно, безвыходных ситуаций не бывает. Ушлые тур-агенства приманивают лозунгами типа: "Есть отличный вариант попасть в Альгамбру без очереди, даже если на сайте уже нет билетов! Для этого купите городскую карту Alhambra Card". И это не развод. Просто вместо 14 вы заплатите 49 евро. В нагрузку дают ещё осмотр Кафедрального собора, Королевской часовни, парочки монастырей и музеев, но последние откровенно не тянут на оставшиеся 35 евро. Да не закидают меня сейчас фанаты камнями за жадность. Откровенно говрю, что мы - самые бюджетные из бюджетных туристов Испании :) .
Альгамбра (из инета). Дворец Карла V.
