Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
7-й день. 26.04.19. Испания.
Севилья.
Форум
По сути, от Ронды до Севильи можно доехать за 2 часа, даже если захватить по пути городок Саара-де-ла-Сьерра. Считается, что Севилья - самый жаркий город Испании, и это чувствовалось: с самого утра "вжарило" солнце, значительно потеплело и мы, наконец, почувствовали, какой должна быть погода весной в этой стране.
Севилья является четвертым по количеству населения городом в Испании и столицей Андалусии. Это крупный промышленный, торговый и туристический центр, расположенный на плодородной равнине по обе стороны важной для региона реки с названием, похожим на щебетание воробья: Гвадалквивир. А жители города по-испански называются "севильянос" :)
Провинция Севилья в целом - это мозаика культур, корни которых углубились в далёкое прошлое. Большой речной бассейн Гуадалкивира, горы Сьерра-Морена (Sierra Morena) и болота природного заповедника Доньяна (Donana Nature Reserve) представляют собой живописные водно-болотные угодия и убежище для различных птиц и животных. Здесь можно исследовать горные тропы среди пышной средиземноморской растительности или погрузиться в древнюю историю региона.
А ещё Севилья, наверное, самый "испанский" город, который встаёт в памяти, когда говорят об Испании. Происхождение города датируется примерно первым тысячелетием до нашей эры и совпадает с поселением финикийцев и тартессийцев. Хотя существует легенда, будто она была основана ещё в 8 веке до н.э. греческим героем Гераклом. Её расположение в месте слияния речных и сухопутных путей благоприятствовало быстрому экономическому росту долины и прилегающих земель.
В древне-римский период поселение Julia Romula Hispalis на этом месте, основанное Юлием Цезарем, было центром эффективной коммерческой деятельности. На всей территории были созданы крупные поселения, здания и памятники которых можно увидеть и в наши дни. В Севилье до сих пор существует множество общественных фонтанов, большинство из которых снабжаются известным виадуком под именем Канос де Кармона, построенным во времена Юлия Цезаря.
Севилью завоевывали финикийцы, греки, карфагеняне, римляне, вестготы. При мусульманском правлении Севилья соперничала с Кордовой. Вообще, арабы в средние века оставили неизгладимый след в культуре этих земель. И если вы не планируете посетить Гранаду, то Севилья вполне справится с задачей ознакомления с мавританской культурой в Испании. Не так масштабно и роскошно, как гранадская Альгамра, конечно, но вполне достойно.
В 16 веке Севилья пережила период максимального процветания. Но подлинный расцвет города начался после открытия Нового Света. В порт Севильи поступали товары со всей Европы, а также драгоценные металлы из Нового Света, что способствовало развитию западной Европы. Как символ славного прошлого стоит около порта Золотая башня. Процветание привело к появлению местной аристократии, которая захватила большую часть земель Андалусии и создала одну из самых ретроградных систем Европы. Когда в 18 веке первенство в торговле с Америкой перешло к Кадису, для Севильи наступила эпоха забвения, закончившаяся только с проведением в 1929 году Всемирной выставки. С 80-х годов ХХ века, с приходом к власти уроженца Севильи Фелипе Гонсалеса, город снова начал мощно развиваться.
Севилья. Площадь Испании.
Наш общий план осмотра Севильи включал общепринятые достопримечательности (фото ниже). Я бы выделила особо Площадь Испании - самое впечатляющее и грандиозное сооружение, хоть и самое молодое. Metropol Parasol - ново-модная конструкция из дерева и бетона на площади Воплощения - для любителей всего необычного. Пара объектов, оставшихся от арабского владычества - это королевский дворец Алькасар,, минарет Ла-Хиральда и Золотая башня на берегу Гвадалквивира. И величественный христианский Кафедральный собор. Если располагаете временем и желанием посещать музеи, то очень даже достоен внимания музей фламенко. Возможно ещё археологический музей.
План и карта осмотра достопримечательностей Севильи.
Приехав в Севилью, мы пол-часа объезжали заготовленные заранее бесплатные стоянки, - безрезультатно, всё занято под завязку. Отчаявшись, заехали в подземный паркинг отеля Melia Sevilla на проспекте Борболья (радом с пл. Ипании). Сначала были сомнения - не нарушаем ли, вдруг это только для постояльцев отеля? Пришлось идти на рисепшин отеля и узнавать. Оказалось, парковка хоть и отеля, но открыта для всех. Там же стоял банкомат для оплаты. 12 евро за день (точно не помню - сутки или 12 ч). Ну что ж, бывало и дороже. Зато логично начинался наш маршрут, с самого интересного и впечатляющего места в Севилье - площади Ипании.
Впервые за всё путешествие мы согрелись на ярком солнце самого жаркого города Испании. Немного покрутились в поисках самой площади, ведь ожидали увидеть нечто грандиозное. Но не видели, хотя координаты были близки. Наконец, спросили у прохожих, и те показали на какое-то не особо примечательное здание с башенками. Вошли вовнутрь и оказалось, настоящая краса впереди, а мы зашли как-бы с "чёрного" входа на тыльной стороне.
Уже на ступенях подивились стенам, декорированным традиционной андалусской плиткой. Таки мы пришли по адресу!
Тыльная сторона здания Всемирной выставки на пл.Испании.
Да, и пара слов о дороге от Ронды до Севильи. Запомнился парк натураль де ла Сьерра де Грасалема. Возле дамбы и яхт-клуба - большая бесплатная парковка для туристов, которые приезжают сюда, берут велосипеды или пешком отправляются в походы вокруг озера по эко-тропам этого огромного парка. Мы прямо иззавидовались, представляя, как бы мы были счастливы иметь нечто подобное у себя дома, чтобы каждый день приезжать сюда бегать или просто гулять.
Дальше местность ровная и ничем особо не примечательная: распаханные поля с овощами, теплицы, изредка встречаются какие-то непримечательные замки. Только пальмы выдают, что мы в южной стране.
Внутри здания - какие-то муниципальные службы, а на лестницах и снаружи здания Всемирной выставки можно встретить уличных актёров. Сама атфосфера и обилие туристов располагают здесь к творчеству.
В Севилье много школ фламенко, их танцоров можно встретить по всему городу, - они, не стесняясь, репетируют свои па на улицах и в парках. На пл.Испании мы застали красочное представление (причём for free!), собравшее толпу почитателей и тех, кто только впервые знакомится с этим искусством. Трудно было оторваться от зажигательных ритмов, экспрессии, страсти, которые разыгрались на импровизированной площадке у центрального входа. И трудно было удержаться, чтобы не повторить их па :)
Однако кое-что в этих зажигательных танцах может омрачить беспечного туриста. Часто в местах массового скопления людей в Испании происходят кражи кошельков и телефонов, и мы даже были свидетелями такого происшествия, правда, чуть позже. Поэтому расслабляться нигде нельзя, хоть и кажется, что всё благопристойно и полицейские на страже. Документы и платёжные карты лучше хранить во внутренних карманах одежды, иметь их ксерокопии в машине (на всякий случай, - так легче обратиться в посольство и получить справку для выезда домой), змейки на рюкзаке блокировать хотя бысцепляя их между собой (воришка выберет более доступный рюкзак, чтобы не тратить время), да и сам рюкзак или сумку лучше носить впереди себя. Такие элементарные правила в Испании помогут сохранить нервы и драгоценное время, которое лучше потратить на достопримечательности не в полицейском участке :)
Фламенко на пл. Испании.
А фанаты "Звёздных войн", вероятно, узнают эту атмосферу по нескольким масштабным сценам, которые происходят именно здесь, на площади Испании. Режиссер Джордж Лукас снимал здесь "Эпизод I. Скрытая угроза" и "Эпизод II: Атака Клонов".
Сейчас этот городской ансамбль в неомавританском стиле привлекает туристов своей красотой и грандиозностью строения. Полукруглая форма площади обращена к реке Гвадалквивир, по бокам расположены башни-близнецы, между которыми находяться павильоны, фасады которых выложенны мазаичной плиткой. Они символизируют 48 провинций Испании и каждый содержит какой-нибудь интересный сюжет из истории каждой из них. Можно часами ходить и разглядывать эти красочные картинки, и обязательно сфотографироваться!
Павильоны в центральной части здания, посвящённые 48 провинциям Испании.
Из тени выставочных помещений и длинных галерей вышли на средину площади с фонтаном. Тут много изящных карет, запряжённых лошадьми. Позади - главный корпус Всемирной выставки.
С площади Испании мы переходим прямо в Парк Марии Луизы. После разогретой солнцем сковородки-площади здесь прохладно и тенисто, но не более. Хорошее место, чтобы перекусить и отдохнуть, но у нас ещё всё только начинается. В парке расположены этнографический музей народного искусства и традиций, а также музей археологии, - занимательное место, но для этого нужен не один день в этом городе.
Из парка вышли к мосту Ремедиос и, не переходя его, пошли по набережной Гвадалквивира в сторону моста Сан тельмо. Нашп цель - Золотая башня.
Парк Марии Луизы. Набережная Гвадалквивира.
Севилья - башенка в зазубренной короне.
Севилья ранит. Кордова хоронит.
Севилья ловит медленные ритмы,
и, раздробясь о каменные грани,
свиваются они, как лабиринты,
как лозы на костре.
Севилья ранит.
Её равнина, звонкая от зноя,
как тетива натянутая, стонет
под вечно улетающей стрелою Гвадалквивира.
Кордова хоронит.
Она смешала, пьяная от далей,
в узорной чаше каждого фонтана
мёд Диониса, горечь Дон Хуана.
Севилья ранит. Вечна эта рана.
Федерико Гарсиа Лорка "Севилья"
(из поэмы "О саэте")
"Золотая" башня Торре-дель-Оро (Torre del Oro) представляет собой два двенадцатигранника, один из которых стоит на другом. Сверху сооружения построен фонарь под куполом. Как и многие другие сооружения Севильи, она также появилась во времена мавританского господства в 13 веке.
Главное предназначение башни - контролировать гавань реки Гвадалквивир и защищать город с воды. Она была частью не сохранившихся до сегодняшнего дня крепостных укреплений, которые доходили до самого Алькасара. Когда Севилью отвоевали испанцы, они использовали Торре-дель-Оро в качестве помещения, где располагались конторы мореходных служб и темницы, а также как хранилище перевозимых по реке товаров. Золотая башня сильно пострадала во время масштабного Лиссабонского землетрясения 1755 года, практически сравнявшего с землей столицу Португалии. После того как её восстановили, в ней открыли небольшой, но очень занимательный Морской музей.
Золотая башня Торре-дель-Оро (Torre del Oro).
На противоположной стороне дороги находится Дворец Сан Тельмо, - просто красивое здание, если идти по аллее Paseo de las Delicias, а не по набережной. Углубившись ещё дальше в квартал, за дворцом можно найти известный Севильский университет. Ещё дальше, но в пешей доступности, находится знаменитый Севильский Алькасар (Reales Alcаzares de Sevilla) с симпатичными двориками и прекрасными садами. К сожалению, билеты в Алькасар мы заранее приобрести не смогли (их надо бронировать за 3 мес на официальном сайте, как и в Гранадскую Альгамбру). Но место знаковое, так что обойти его вниманием не могу. Здесь можно посмотреть подробное любительское видео об этом дворце https://www.youtube.com/watch?time_continue=401&v=MSZBa8tL0ps&feature=emb_logo
Алькасар – старейший дворец Европы, в течение почти 700 лет бывший дворцом испанских королей. Комплекс занимает территорию в 55 тыс. кв. км, и это вторая по величине королевская резиденция в Испании после Альгамбры. Он построен в стиле мудахер, - ценное наследие мавританской культуры, господствовавшей нав Испании с 8 по 13 века. Характерными чертами этого направления являются инкрустированные драгоценными камнями потолки, расписные полы и стены, применение красочной керамической плитки. И это основная причина, почему стоит посетить Алькасар, если до этого не побывали в Альгамбре.
Кстати, архитектурные памятники стиля мудехар разбросаны по всему Пиренейскому полуострову - от Португалии и Андалусии до Кастилии и Арагона, и его лучшие образцы, как и Севильский Алькасар, находятся под охраной ЮНЕСКО.
Изначально на месте Алькасара располагался форт мавров, который затем дополнился дворцом, построенным во время правления представителей династии Альмохадов. Однако большая часть ансамбля была построена уже после изгнания арабов королём Кастилии Педро I (1350-1369 гг.). На протяжении столетий вид крепости менялся в зависимости от моды и развития технологий. Так, постепенно добавлялись готические и барочные элементы на фасаде и во внутренних интерьерах замка. Например, во время правления Карла V ко дворцу была пристроена готическая часовня и охотничий дворик. Поэтому добавленные позже готические элементы заметно контрастируют с доминантным исламским стилем.
Затейливые полы, потолки и стены представляют собой искусные произведения, достигающие наибольших высот изящества и роскоши в комнате Карла V и в Посольском зале. Девичий дворик (Patio de las Doncellas) известно своими фризами, изразцами и лепниной. Особую прелесть дворцу придают окружающие его сады с апельсиновыми, лимонными деревьями, розами и различными экзотическими растениями.
К слову, Алькасаров в Испании можно встретить много. Просто впереводе это означает "крепость, укреплённый замок". Но только в Севильском Алькасаре, в его верхних покоях, по-прежнему живут члены королевской семьи и проходят официальные торжественные церемонии.
А ещё здесь снимали некоторые эпизоды сериала "Игра престолов", а также таких блокбастеров, как "Лоуренс Аравийский" и "Царство небесное".
Дворец Сан Тельмо. Севильский Алькасар (Reales Alcаzares de Sevilla). (фото из инета)
Полезная информация по Севилье.
Парковку проще искать сразу платную, бесплатные забиты. Стоимость в районе €12 день.
Площадь Испании, перфоменс танцоров фламенко - бесплатно.
Севильский Алькасар. с Пн по Вс с 09:30 до 19:00. Главный вход с Триумфальной площади (Plaza Triunfo). Стоимость билета для взрослых € 11,50. Чтобы гарантированно попасть туда, и без очереди, лучше заказывать билеты на официальном сайте www.alcazarsevilla.org. Приходить лучше к открытию, меньше толп туристов.
Кафедральный Собор Севильи. Ежедневно с 8:00 до 19:00, кроме сиесты (14:00-16:00). Вход €9, есть аудиогид на русском. Время посещения Собора может занять до 3 часов, + 30 мин. очередь на входе.
Дом Пилата. С 9:00 до 19:00. Вход €8. Время посещения от 30 мин до 1 часа.
Metropol Parasol. Подняться наверх €3.
Золотая башня (Торре-дель-Оро). Вход €3.
На пути к Севилье.
Музыкант играл прямо в пролёте лестницы здания Всемирной выставки. В лучших традициях Андалусии плиткой выложен даже пол.
Масштабная Всемирная выставка 1992 года способствовала восстановлению репутации Севильи как крупного торгового грода. Специально для этого события была построена площадь Испании (Plaza de Espana). Эта площадь очень молода, но она считается одной из самых красивых на Пиренейском полуострове.
Над величественным ансамблем, демонстрирующим стили неомудехар и неоренессанс, работал испанский архитектор Анибал Гонсалес. Именно ему принадлежит идея оформить площадь в форме полукруга, на краю которого расположено здание для павильона достижений Испании, в центре установлен фонтан, а по средине - водный канал, где ублажают посетителей, предоставляя напрокат лодки для маленького путешествия на зависть окружающим.
Площадь Испании (Plaza de Espana).
Дальше идём на пл. Триунфо (Plaza del Triunfo). На площади находится "депо" конных экипажей, ходят трамваи, поблизости - станция метро. Сразу бросилось в глаза типично испанское арочно-колонное здание с ажурной розеткой в центре и бесчисленными готическими башенками на крыше (это оказался угол Кафедрального собора). Над всей этой большушей массой башенок, будто натёкших из мокрого песка, и полу-круглых сводов высился один пик, в котором мы сразу признали башню Хиральда.
Сама площадь загружена строениями и монументами, какими-то короткими колоннами, конными повозками, стенами Алькасара и, в добавок, строительным забором, -- парад или фестиваль тут проводить явно негде. Зато все самые важные достопримечательности находится напротив друг от друга: именно пл. Триунфо является точкой входа для посещения знаменитого Севильского кафедрального собора, Алькасара и Архива Индий.
Угол Севильского кафедрального собора на пл. Триунфо.
Ну и, конечно, гуляя вокруг собора, вы не пропустите единственную на территории собора башню Хиральда (La Hiralda). Это колокольня высотой 114 метров с богатыми узорами и орнаментами, в которой разместили 22 гармонично настроенных колокола. Во времена арабского халифата она была минаретом мечети (построена архитектором Бен Бассо в 1172) и на треть достроенной в 1568 г. В 16 веке башня была увенчана бронзовой статуей-флюгером, символизирующей христианскую веру. По-испански "хиральдильо" - это флюгер, от чего и пошло название Хиральда.
На башню можно подняться, если покупаете билет в сам Кафедральный собор. Причём подъём организован очень необычно, - там нет ступеней, а просто пологий подъём в прямоугольной шахте на высоту 97 м. Почему так? Говорят, севильский эмир поднимался туда, наверх, на лошади (!).
Последний пролёт с лестницей выводит на смотровую площадку, и туда мы тоже попали (фото дальше).
Особенно красиво башня выглядит из Апельсинового дворика, куда попадаешь после экскурсии по собору.
Башня Хиральда. Наверху просматривается флюгер "Христианская вера".
Наполнившись потрясающими впечатлениями от готически-величественной мрачности собора, от его масштабов и высоты, роскоши и художественной ценности, выходим в апельсиновый дворик, - наследие мавританских времён. Тут на контрасте с собором тепло, зелено, солнечно и уютно, есть лавочки, фонтанчик с чашей, сохранившейся от вестготского храма (6-7 вв.). Люди перекусывают, переваривая при этом не столько свои "тормозки", сколько всё увиденное.... Пожалуй, это самый грандиозный собор, виденный нами в Европе (а уж мы их насмотрелись немало).
Апельсиновый дворик.
В Севилье Кафедральный собор называют самым большим готическим собором с самым дорогим Главным алтарём в мире. Это понимаешь сразу же, когда попадаешь в центральный неф напротив входа. На самую красивую, большую и дорогую достопримечательность этого храма было потрачено около 3 т золота! Главный алтарь начал фламандский скульптор Петер Данкарт в 15 веке, а закончили его только через 40 лет уже другие испанские мастера.
Алтарь выполнен в виде 45 ниш размером примерно 1 кв м каждая, где изображены сцены из жизни святых и Ветхового завета, в которых размещены около 1 тыс. фигурок. Вся эта красота изготовлена из разных пород древесины (каштан, грецкий орех, лиственница), по которой сделана филигранная резьба, покрытая золотом и частично серебром. Говорят, при его украшении было использовано примерно 3 тонны золота!
Боковые ниши алтаря содержат сцены из Ветхого и Нового Заветов. Вверху стоят 12 апостолов, а в центральной части находится сидящая Святая Дева Мария-де-ла-Седе (Santa Maria de la Sede), являющаяся покровительницей Севильи и собора, в честь которой ещё называют собор. Надвсем этим установлена скульптура распятия Иисуса Христа.
Главный алтарь (капелла) Севильского собора (Retablo Mayor).
Один из самых важных и малоисследованных экспонатов собора – гробница Христофора Колумба (Артуро Мелида, начало 19 в). Скульптурная композиция состоит из четырёх королей в парадной одежде, представляющих королевства Испании ( Леон, Кастилию, Арагон и Наварру), и несущих саркофаг с останками Христофора Колумба. На днище саркофага есть эпитафия вокруг герба королевства Испании " Здесь покоятся останки Христофора Колумба. С 1796 года их хранила Гавана. Теперь их хранит эта гробница. Согласно королевскому приказу с 26 февраля 1891 года."
Предполагалось, что здесь действительно захоронены останки великого путешественника. Версия была связана с тем, что здесь хранились самые ценные вещи, привезённые Колумбом из Америки, а также картины Веласкеса, Гойи и Мурильо. Однако в начале 21 века эта версия была исключена. Историки настаивают, что останки Колумба затерялись где-то по пути из Санто-Доминго, а здесь находится прах его сына Диего. По другой версии, генетическая экспертиза 2006 года, проведённая Университетом Гранады, доказала правильность первоначальной гипотезы.
Так или иначе, но сын Колумба тоже оставил позитивный след в истории Испании. Он собрал самую большую по тем временам библиотеку. Сейчас в Севильской Колумбовой библиотеке находится свыше 3 млн. книжных томов, в ней есть как “рядовые” книги, так и невероятно ценные оригиналы, такие как "Книга пророчеств Колумба", "Песенник Колумбовой библиотеки", "Образ мира".
К слову, любители живописи могут увидеть здесь самую большую картину этого собора (высотой 16 м) художника Матео Переса де Алесио под названием " Св. Христофор, переносящий через реку младенца Христа".
Надгробие Кристофора Колумба.
Вход для обычных туристов без организованных групп осуществляется через ворота Принца ( Puerta del Principe) или ворота Святого Кристобаля, служившие раньше для входа королевской семьи. В центре площадки перед воротами Принца установлена бронзовая копия скульптуры женщины называемой "Торжество веры", оригинал которой находится на вершине башни Хиральда в качестве флюгера.
Стоя в очереди на вход, не заскучаешь: можно часами разглядывать узорчатые готические своды, остроконечные арки и фигуры святых. Здание сделано из песчаника золотого оттенка и смотрится очень празднично. Можно обойти здание по периметру и поразглядывать другие ворота, сделанные в различных стилях (Ворота Прощения, Крещения, Успения Богородицы тоже со знаменитой круглой розеткой с витражом).
Врата Принца. Скульптура "Торжество веры".
Следующий потрясающий объект - это Хоры в центральном нефе собора. Здесь устроено 117 2-ярусных сидений, украшенных рисунками людских пороков и грехов, а на подголовниках - библейские сцены. Всё инкрустировано тонкой резьбой по дубу со вставками из различных пород дерева (работа мастера Нуфро Санчеса, 15 в.)
Центральное место среди мраморного обрамления занимает особо почитаемая картина неизвестного испанского художника XIV века "Святая Мария Ремедиос " с младенцем на руках. Ниже размещается картина Франсиско Пачеко XVII века "Святой Фернандо получает ключи от города".
Хоры в центральном нефе собора.
Мы бродим уже 2 часа, и везде хочется задержаться, взгляд цепляется за каждую мелочь, а в голове просто не укладывается сие роскошное богатство.... Я пишу эти строки на карантине, когда все напуганы коронавирусом Covid-19 и сидят-нудятся по домам. Вот где нескучно было бы провести карантин, так это в Севильском соборе!
Очередной зал, очередная доза восхищения, представитель испанского ренессанса. Это -- зал Капитула, выполненный по проекту Эриана Руиса в 16 в. Он предназначался для собраний высшего католического руководства церкви. Позже, когда мы поднялись на башню Хиральда, мы увидели над этим залом характерную башенку на колоннах, позволяющих дневному свету проникать внутрь зала Капитулы.
Официально его описание дано так:
"Это эллиптическое пространство является одной из вершин испанской архитектуры маньеризма. Иконографическая программа была разработана Франсиско Пачеко и включает фрески Пабло де Сеспедеса (1592 год) и Хуана Баутиста Васкеса, а также рельефы старого Диего де Веласко. Прямоугольные рельефы были выполнены в 1590 Маркосом Кабрера. Свод содержит великолепный цикл работ Эстебана Бартоломе Мурильо". Среди работ Мурильо особенно выделяется картина "Непорочное зачатие" (17 в.).
Живопись в верхней части свода - это тоже работы Мурильо, которого называли испанским Рафаэлем. Он стал основателем Академии художеств в Севилье. За работу "Видение Святого Антонио Падуанского", хранящуюся в этом соборе, он получил фантастическую по тем временам сумму 10 тысяч золотых реалов. Но судьба его была трагична: он не перенёс смерти жены, сильно переживал горе, оставил всё свое богатство церкви и умер в нищете.
Зал Капитула. По центру купола - картина Мурильо "Напорочное зачатие".
За дароносицей -- статуя короля Фердинандо III Кастильского, канонизированного в 1671 году католической церковью. Выполнена из необычного материала - кедра. Он освободил Севилью в 1248 году. Кроме того, он завоевал почти все мусульманские государства Пиренейского полуострова и присоединил их к своему королевству. После смерти был похоронен в Севильском кафедральном соборе в одной из часовен. Тут хранится и символический ключ, который мавры вручили новому испанскому правителю после его победы.
Король Фердинандо III Кастильский. На витрине внизу - ключ, вручённый маврами Фердинандо III Кастильскому.
К залу Капитулы примыкает вестибюль, служивший залом для ожидания перед началом собраний севильской Епархии. Стены вестибюля украшают мраморные фигуры главных добродетелей: Справедливости, Благоразумия, Стойкости, Умеренности. Мраморные барельефы со сценами: Моисей, ведущий народ Израиля, наказание Амона, Моисей, творящий чудеса перед фараоном, строительство Вавилонской башни.
Вестибюль зала Капитулы.
В соборе расположено множество часовен. Одна из них -- мраморная часовня Пресвятой Девы Антигуа - "Скорбящая" (Capilla de la Antigua). В центре находится изображение Девы Антигуа (неизвестный мастер, 14 в.). Финансировал строительство часовни архиепископом Севильи, поэтому после его смерти он похоронен в этой часовне в саркофаге из генуэзского мрамора. На стенах -- картины местного художника Доминго Мартинеса.
Поражающе красива также часовня Святого Антония, где выставлено огромное полотно выдающегося Бартоломе Эстебаном Мурильо, возглавлявшего севильскую художественную школу, -- "Видение Святого Антония" (17 в.).
Часовня Пресвятой Девы Антигуа.
С двух сторон хора установлены огромные органы 18 века, также представляющие большую художественную ценность великолепной отделкой по дереву. Вся тяжесть подобной конструкции ложится на на основу из разноцветного мрамора.
В начале 20 века в соборе установили последний, самый усовершенствованный орган (всего за 550 лет их побывало целых 6). Он выполнен в стиле барокко, на его верху восседают большие золотые ангелы, а нижние трубы ограждены ажурной решёткой.
Орган.
Когда мы пришли на площадь, в Алькасар стояла огромная очередь, извивающаяся змеёй далеко за видимые углы забора Алькасара. Было время до полудня, но очередь двигалась медленно. Билетов, заказанных заранее он-лайн, чтобы пройти без очереди, у нас не было. Простояв пол-часа и сдвинувшись на метр, мы посчитали, что на это уйдёт не менее 3-4 часов. А вот собор поглощал и "выплёвывал" туристов значительно быстрее. Поэтому сделали выбор в пользу последнего. И не пожалели. Впереди нас ждала Кордоба, поэтому Севильским Алькасаром можно было пожертвовать.
Вход в Севильский Алькасар. На обоих фото очередь на вход выходит за рамки объектива.
Итак, пол-часа в очереди, и мы в самом большом ГОТИЧЕСКОМ соборе в мире и третьем по величине христианским собором в мире после собора Св. Петра в Риме и Св. Павла в Лондоне. Официально Севильский Кафедральный собор Испании называется Catedral de Sevilla, однако часто его называют Santa Maria de la Sede, что в переводе с испанского означает Христианский храм Санта-Марии де ла Седе.
Считая только готическую часть, длина собора составляет 126 м, ширина - 83 м, высота "в центре средокрестия" 37 м, высота Хиральды до флюгера 96 м. Долгое время он был самым высоким строением в городе.
Я даже не удивлю вас, если скажу, что он "построен на месте бывшей мечети", - это можно сказать про большинство храмов Испании. Остатки этой мечети из кирпича (1184 - 1198 гг.) до сих пор просматриваются в апельсиновом дворике и в нижних 2/3 башни Хиральда. В 1248 г. Севилья была завоёвана испанским королём Фердинандом III и мечеть была освящена как Кафедральный собор. В 15-16 веках собор стали отстраивать из камня, в 16-17 вв. он преобразился в стиле ренессанс: построены Главная ризница, Зал Капитула и др. Тогда же по проекту Э.Р. Хименеса достроили верхнюю часть башни Хиральда. Следующие 2 века привнесли в облик собора свои тенденции в стиле барокко, например, приходская часовня Святых Даров. С 1987 г. это - памятник ЮНЕСКО.
Что интересно: треть средств, получаемых от посетителей собора, идут на нужды Архиепископства Севильи (в пользу храмов и поддержки нуждающихся), а остальное - на оплату расходов по содержанию этого собора (все данные выше взяты из официальной листовки, которую можно получить бесплатно на входе).
Правда, официальная история умалчивает, что строительство собора в своё время опустошило всю городскую казну, ведь главный собор Севильи должен был демонстрировать богатство и мощь города, и повергать в ужас врагов.
Севильский Кафедральный собор (Santa Maria de la Sede).
Ещё один роскошный алтарь рядом с хором -- Серебряный или Юбилейный алтарь (Хуан Лауреано де Пина, 18 в.). Выражает величие королевских кровей в виде серебряной короны над огромным золотым солнцем.
Серебряный или Юбилейный алтарь. Боковой неф.
Королевская капелла (или часовня) в стиле ренессанс с богато украшенным куполом. Построена в 1575 - 1580 гг. Здесь находятся останки нескольких испанских правителей. Центральное место в алтаре занимает статуя короля, у подножия стоит трон с королевской геральдикой, а в центре помещения находится саркофаг - усыпальница Альфонса X. Это типичная алебастровая часовня, щедро покрытая золотом. Ещё один важный элемент помещения - статуя "Королевской Мадонны", которая считается покровительницей города.
Роскошный алтарь отделан красивыми решетками в стиле платереск. Огромный заалтарный образ работы фламандского мастера весь покрыт золотом. Каждый год 8 декабря, накануне праздника Святых Таинств здесь, продолжая вековые традиции, поют и танцуют менуэт дети в костюмах пажей.
Рядом, в часовне святого Эрменехильда находится великолепная работа мастера Лоренцо Меркаденте де Бретанья - алебастровое надгробие кардинала Хуана де Сервантеса и Боканегра, бывшего архиепископом Севильи с 1449 по 1453 год. Он многое сделал для завершения строительства собора в Севилье и основал госпиталь имени Святого Эрменехильдо. Сам был человеком образованным, происходил из семьи аристократов, получил хорошее образование, стал доктором юриспуденции. Интересно, что ещё при жизни он заказал себе это надгробие у знаменитого Лоренцо де Бретанья.
Королевская капелла.
Бродя по часовенкам и коридорам собора, не перестаём задирать головы и восхищаться ажурным рисунком потолков и красочными витражами. В храме более 70 разноцветных витражей, начиная от работ 14 века.
Наиболее известен витраж "Роза" 16 века над воротами Успения Богородицы работы Висенте Менардо (1557 г.). В центре сюжета расположены 4 евангелиста, которых окружает цветочный орнамент.
Витраж над Серебряным алтарём. Витраж Роза.
В конце мы поднялись на колокольню Хиральды. С неё открывается панорама всей Севильи. По пути наверх можно периодически делать снимки на разных уровнях башни, с разными деталями.
Внизу на площади Триунфо виден белый высокий монумент, построенный после мощного землетрясения 1755 года. Стихия тогда разрушила часть зданий на площади, но всё же пощадила большую их часть, т.к. центр землетрясения находился не в Севилье, а в Лиссабоне. Монумент установлен в знак благодарности природе и Богу за то, что не допустил печальных последствий для города.
Виды с башни Хиральда. Под сферическим куполом на колоннах находится зал Капитулы.
Витраж "Святые Хуста и Руфина". Ажурные своды в готическом стиле.
Часовня Непорочной Девы ("Слепой") или Девы Непорочного Зачатия ( Capilla de la Concepcion). Скульптор Хуан Мартинес Монтаньес, 17 в. Оформлена в стиле барокко.
Непорочная Дева работы мастера по дереву Педро де Мена, известного только в пределах Испании, изготовленная из кедра. У неё слегка прикрыты глаза, отчего её называют "слепой". Голову Непорочной Девы украшает 12 звёзд, которые являются символом 12 колен Израилевых. Стоит она на головах трёх ангелов, которые покрывают дракона - символ греха. Над ней - фигура распятого Христа.
Часовня Девы Непорочного Зачатия.
Особо стоит отметить арочный купол зала, украшенный фигурками 12 апостолов, каких-то святых, сценами из их жизни. В центре куполо-образного потолка -- круглое отверстие с дневным светом.
Купол и полу-колонны, как я вычитала, выполнены в стиле "платереско". С этим термином я столкнулась впервые и заинтересовалась. Оказалось, платереско — это типично испанский стиль раннего Ренессанса времён правления короля Карла I из дома Габсургов (1516—1556). В этом причудливом стиле отразились богатство и роскошь недолгого «золотого века» Испании, самой могущественной страны Европы: от открытия Нового Света Христофором Колумбом (1492) до гибели Великой армады (1588). Этот стиль характеризуют также как сочетание «чувственного великолепия и красочной щедрости».
По-испански Plateresco — чеканный, узорчатый, а platina — серебряная тарелочка. Стиль платереско занимал господствующее положение в испанской культуре 16 века, сложившейся под влиянием традиций средневекового испано-мавританского зодчества, декоративного и ювелирного искусства, в частности, серебряных дел мастеров.
Отличительная черта стиля платереско — обильное использование измельчённых орнаментальных элементов. Впоследствии испанская архитектура стала очищаться от декоративных излишеств, но стиль нашёл продолжение на Пиренейском полуострове и трансформировался в более лаконичный стиль эрререско.
Потолок и своды в Главной ризнице в стиле платереско.
Справа от ворот Принца находится Главная ризница (Sacristia Mayor), оформленная под руководством Диего де Рианьо (16 в.). Просторный зал ризницы выполнен в светлых тонах, украшен лепными узорами, необычными колоннами с витиеватым узором и картинами на стенах. Центральный артефакт ризницы - это трёхметровая дароносица Арфе весом в 300 кг, изготовленная в 18 в. из чистого серебра, украшенная скульптурами и орнаментом. Пожалуй, это единственный экспонат в соборе, названный не по религиозным канонам, а в честь его автора -- Хуана де Арфе. Выполнена в тиле платереско, о котором я расскажу ниже.
Главная ризница – хранилище шедевров испанских живописцев. Здесь находится впечатляющая картина Педро де Кампанья "Снятие со креста" (16в.).
Главная ризница. Дароносица Арфе.
Надгробие архиепископа Севильи в часовне святого Эрменехильда.
Следующее помещение -- Ризница Чаш (Tesoro Catedralicio) (Мартин де Гаинс, в16 в.).
Видна даже Арена Королевского манежа для боя быков (на увеличении).
Немного поумничаю: аркбутаны и контрфорсы на крыше :)
Дом Пилата (Casa de Pilatos) находится по адресу Plaza Pilatos, 1. Построен в начале 16 века. Как пишут о нём, в доме сочетается и стиль пламенеющей готики, и противоположный ему ренессанс, и арабский мудехар. Дом принадлежал богатому аристократу, который построил его, вдохновленный поездкой в Иерусалим.
Будто-бы дом в точности повторяет дом Понтия Пилата. Не знаю, есть ли картинка дома последнего и насколько они похожи, но внутренний дворик дома точно посвящен Понтию Пилату. Во время страстной недели здесь начинается праздничное шествие по городу.
Посмотрели на цену: 8 евро. Муж сказал: "Домик то маленький, - что там смотреть? Не сравнить с Кафедральным собором за 9 евро". Короче, деньги зажали.
Дом Пилата (Casa de Pilatos).
Вообще, гулять по севильским улочкам нам очень понравилось. Здесь столько необычного для европейцев колорита, оставшегося от периода арабского халифата, что хочется остаться больше, чем на один день. Но мы едем по плану, поэтому должны попрощаться с такой солнечной и красочной Севильей.
А заполировать впечатление от города решили ново-модным зданием Metropol Parasol на площади Воплощения.
Севильские улочки.
Тут пришло время вспомнить историю. Севилья всегда являлась крупным торговым городом, и люди нуждались в месте, где можно торговать. Апельсиновый дворик Кафедрального Собора и был тем удобным местом, где велась торговля. Но толпы людей в таком религиозном месте вскоре возмутили городского архиепископа, и он пришел к тогдашнему королю Филиппу II с прошением наложить запрет на торговлю вблизи Собора. Взамен городские власти решили построить специальную торговую биржу, которая в будущем способствовала бы экономическому процветанию Севильи. Так в 16 веке по чертежам известного архитектора того времени Хуана де Эрреры появилось здание Архива Индий. Оно было выполнено в стиле ренессанс и является образцом архитектуры Возрождения в Севилье.
Но торговали там не долго. В 18 веке здание облюбовала Академия искусств и стала устраивать там свои собрания. В 1785 году Карл III велел устроить здесь архив документов, касающихся Испании. Цель создания архива заключалась в объединении в одном месте всех документов, которые относились к «делам Индий». Ранее они находились в Симанкасе, Кадисе и Севилье, где для них уже не хватало места.
В здании хранится 80 миллионов документов об открытии и завоевании испанцами Америки, а также по управлению и использованию новых колоний следующие 500 лет почти во всех аспектах жизни. Индией же она названа потому, что Колумб в своем знаменитом плавании, как известно, искал морской путь именно в Индию, за которую и принял в итоге найденные им земли.
Среди прочего в Архиве Индий хранятся журналы и отчеты Христофора Колумба, рукописи Магеллана, Кортеса, Пизарро, а также тысячи карт городов-колоний в Новом Свете. Есть записки первых конкистадоров, отправившихся покорять новые земли, документы экспедиций о войнах с ацтеками и майя и масса других интереснейших вещей. Можно найти документы о новых продуктах (шоколад) и растениях, о борьбе с пиратством, о работорговле, о войнах с другими колониальными империями.
Там можно найти такие редкие документы, как запрос Мигеля де Сервантеса на официальный пост или папская булла демаркации Inter caetera папы Александра VI, поделившая мир между Испанией и Португалией.
К сожалению, сейчас архив закрыт для посещения. Так что, подкрепившись в апельсиновом дворике Кафедрального собора, выходим на узкие улочки Севильи, чтобы сделать марш-бросок к дому Пилата. По пути заглядываем в многочисленные сувенирные лавки, часто эксплуатирующий мавританский стиль. Надо отметить, что тут много аутентичного товара, изготовленного именно в Испании, а не в Китае: разнообразного назначения изделия из андалусской плитки, дерева, картины, веера, керамика, оружие и пр. пр. пр.
На севильских улочках.
Когда мы пришли к нашей конечной цели на площади Plaza de la Encarnacion, то издалека увидели какие-то невероятные "вафельные" облака. И сразу узнали их по фотографиям. Metropol Parasol - современное архитектурное сооружение , которое ещё называют Грибами Севильи, хотя на русский это переводится как городской зонтик (українською майже так - парасолька). И правда, внешне они напоминают гигантские шампиньоны или зонтики, всего 6 штук. В любом случае, конструкция экологична, т.к. верх полностью изготовлен из древесины финской березы, а в основании - бетон. Более того, Metropol Parasol считается самой большой деревянной конструкцией в мире; его высота 26 м, а по периметру 150х70 м.
Интересно, что привело к мысли создать такую конструкцию. Оказывается, раньше на этом месте был городской рынок, потом его решили снести и построить многоярусную подземную парковку. И вот тут обнаружилось, что под землёй скрыт ценный культурный слой римских времён. Кого бы это остановило в нашей стране? Но испанцы очень трептно относятся к своему прошлому, поэтому слои пока решили не трогать, но место чем-то заполнить. В конкурсе на строительство победил немецкий архитектор Юрген Майер, по проекту которого в 2011 году было построено это чудо природы и инженерной мысли.
Конструкция многофункциональна. На первом ярусе мы нашли надпись Antiquarium. Это -- музей, в котором расположены мавританские и римские руины. На другом уровне остался таки Центральный рынок Севильи. Кроме того, там есть магазины, рестораны, площадка для проведения массовых мероприятий и смотровые площадки, с которых открываются красивые виды на город. Вход в комплекс стоит всего 3 евро.
Не смотря на то, что строительство комплекса вызвало немало споров в обществе, сейчас он привлекает в этот старый район ценителей современной архитектуры и молодёжь, активно использующую его большое бетонное пространство под "грибами" как скейто- и вело-дром. Открытое, продуваемое ветром место в тени под "грибами" подходит также для передышки во время жаркого лета.
А вот пока мы прохлаждались там, прямо на наших глазах произошёл неприятный случай. Молодая, приличная девушка была уличена в краже кошелька. Пока шли разборки с прохожими, тут же, через минуту, приехала полицейская машина. Очевидно, копы не сомневались и знали её в лицо. Девушка тоже поняла, что попалась, но и не думала сдаваться: вывернулась и выскользнула из своей куртки на волю. Правда, далеко убежать она не смогла, - полицейских было много, а их действия отточены до совершенства, ведь Испания несёт пальму первенства в Европе по кражам даже средь бела дня. Это и карманные воришки, и охотники покрупнее, котоые обчищают машины и номера в отелях. Так что меры предосторожности стоит прочитать заранее и не лениться соблюдать.
Metropol Parasol.
Вечером проехали ближе к Кордобе и остановились в кемпинге Карлос (CARLOS III, LA CARLOTA) под Кордобой (в 30 км) за 23 евро (авто+2 человека).
Очень уютный кемпинг с хорошей инфраструктурой. "Квартирки" организованы в виде гравийных площадок, огороженных по периметру живой изгоодью из подстриженного кустарника. Очень чистый и удобный банный узел. Есть спортивная площадка. В описании даже есть интересная фраза, что это - "живописное место рядом с трюфельным центром" - ну, не знаю, не проверяли. Мы не фанаты трюфелей :)
