Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
8-й день. 27.04.19. Испания.
Кордоба.
Форум
И тополя уходят,
но след их озерный светел.
И тополя уходят,
но нам оставляют ветер.
И ветер умолкнет ночью,
обряженный черным крепом.
Но ветер оставит эхо,
плывущее вниз по рекам.
А мир светляков нахлынет –
и прошлое в нем потонет.
И крохотное сердечко
раскроется на ладони.
Федерико Гарсиа Лорка
Кордоба (или Кордова) расположилась на плодородной, хотя и очень жаркой земле андалусской провинции Кордоба, на правом берегу реки Гвадалквивир. Город известен со времён Римской империи, но его "золотой час" пробил, когда в 8 веке (точнее, в 756 г.) он стал столицей Кордовского халифата, занимавшего почти весь Иберийский полуостров. Интересно, что Кордовский халифат был самостоятельным государством, отделённым от арабского халифата, раскинувшегося тогда на территории всей Испании. Чтобы отделиться от Мекки, арабы построили здесь знаменитую мечеть Мескиту, считающуюся одним из чудес света.
"Кордоба - город, сжигаемый солнцем, с медлительной жизнью, воплощение отрешенности и одиночества", - так характеризуют этот город. "На желтой башне колокол звенит, на желтом ветре звон плывет в зенит", "Севилья ранит, Кордоба хоронит", - вот что писал о Кордобе Гарсия Лорка.
После этого мы прямо загорелись идеей воочию проверить, почему же "Кордоба хоронит", когда в наследии города такое богатое столичное прошлое?
План был такой (см. карту):
Список достопримечательностей:
Мескита (Catedral). Mosque-Cathedral of Cоrdoba, Calle Cardenal Herrero, 1 37°52'44.6"N 4°46'49.6"W
С 10 до 18. НЕ работает с 11:30 по 15:00. Цена €10. Колокольня €2.
Бесплатно можно пройти каждое утро с 8.00 до 10.00, когда в соборе (мечети) идет служба, и он является местом культа. В 10.00 включают свет и на входе проверяют билеты, но те, кто вошел раньше могут осмотреть бесплатно. Однако в сокровищницу, которая тоже открывается в 10.00, пускают по билетам.
Во время определенных религиозных праздников и событий (например, Пасха) может быть ограничен.
Крепость Алькасар (Крепость христианских королей) + сады Алькасара. Plaza Campo Santo de los Mаrtires 37°52'33.3"N 4°46'55.7"W
Пн - выходной. Вс - короткий день.
Римский мост - отличное место для панорамных фото, откуда видно город, Мескиту и др.
Выйти к реке Гвадалквивир. Колонна святого Рафаэля. Перед входом на мост - ворота Пуэрта-дель-Пуэнте.
Лучшие места для фото:
Улица Цветов (Calleja de las Flores). Calleja de las Flores 37°52'49.2"N 4°46'46.7"W
Улица Баилио (Calle Bailio) Patios de San Basilio. Calle Bailio 37°53'16.3"N 4°46'36.4"W
- с кипарисами, белеными домами, водопадами ярких цветов и ковки. Здесь получаться самые атмосферные андалузские фото.
Дворик Patios de San Basilio Calle Martin de Roa, 2 37°52'37.9"N 4°47'00.5"W
Palacio de Viana (Внутренний колоритный дворик) Plaza de Don Gome, 2 37°53'19.1"N 4°46'26.0"W
Башня с мельничным колесом Torre de Guadalcabrillas. 37°52'26.4"N 4°46'58.8"W
Все исторические достопримечательности, на самом деле, расположены близко друг от друга. Ну а чтобы окунуться в местный колорит цветочных улочек и арабских двориков, надо прогуляться подольше (вверх по карте).
Тут надо обязательно углубиться в прошлое и вспомнить, какой важной силой обладала Кордоба в арабскую (мавританскую) эру Испании. Как я уже писала в кратком очерке об истории Испании, в 8 веке в арабском халифате Испании было не всё спокойно. Между отдельными лидерами арабов возникли "тёрки", в результате которых знатная династия Омейядов сменилась Аббасидами. Единственный представитель династии Омейядов, избежавший истребления Аббасидами, - Абд ар-Рахман I ад-Дахил. Он положил конец междуусобным войнам и в 756 году основал государство-эмират (известное как Аль-Андалус) со столицей в Кордобе, опираясь на 40-тысячное войско из арабов и берберов.
По материалам из Википедии, арабы обходились с населением покорённой Испании очень милостиво и щадили их имущество, язык и религию. Господство их облегчило положение низших классов и евреев, а переход к исламу давал им свободу. Принимали новую веру и многие из свободных и знатных, и вскоре к ней принадлежало большинство арабских подданных. В то же время мавры были очень терпимы к христианам и иудеям, предоставляли автономию различным областям и внесли огромный вклад в развитие испанской культуры, создав неповторимый стиль в архитектуре и изобразительном искусстве.
И если уж зашла речь о толерантности испанских арабов, приведу ещё один интересный факт. Считается, что их законы рыцарства распространились по всей Европе, это: щадить слабого, быть великодушным к побежденному, свято держать данное слово. Рыцарские обычаи оказали на души людей большее влияние, чем даже религия, и даже трубадуры появились на юге Франции как подражание арабам. Короли Кастилии и Наварры настолько доверяли верности и гостеприимству арабов, что без опасений отправлялись в Кордобу для консультации у медиков, которыми так славился этот город.
Господство мавров нельзя назвать просто завоеванием полуострова. Несмотря на частые возмущения о престолонаследии и чрезмерном гнёте податей, халифы умели поощрять науки и искусства, способствовали развитию промышленности, торговли и земледелия. Достаток и образование росли, Кордоба была одной из самых блестящих столиц. Кордобский университет имел по тем временам лучшую библиотеку в Европе (до 400 тысяч свитков).
В 10 веке арабская наука и искусство в Испании достигли высшей степени расцвета. Многолюдные города украсили страну, в Кордобе тогда было около полумиллиона жителей, 113 000 домов, 600 мечетей, прекрасные дворцы. С Кордобой соперничали Гранада, Севилья, Толедо.
Но уже в начале 11 века, после смерти великого везира ал-Мансура, начался спад, и Арабский Кордобский халифат распался на множество мелких независимых государств - тайфов (Кордова, Севилья, Гранада, Толедо, Мурсия, Валенсия и др). Разруха продолжалась, и к 13 веку в руках мавров осталась только Гранада, возглавляемая династией Насридов. "Райский сад", как ласково называли Гранаду мусульмане, продержалась до 1492 года.
Мне кажется, Кордоба, как и Гранада, просто обязательна к посещению в Испании, ведь это - настоящий "восток на западе"! И привлекательна она не только благодаря мавританской культуре. Её мусульманская Мескита, внутри которой, как "чужой", зародилась христианская святыня - храм, -- образец толерантности и трогательного обращения с памятниками архитектуры для современных поколений. Кстати, дворец Алькасар в Кордобе был бережно перестроен из римской крепости в оборонительный бастион мусульман, а позже - в резиденцию королей.
Кордоба сегодня. Аverage улочка Кордобы.
В раннем средневековье на месте Алькасара располагалась вестготская крепость. Когда власть вестготов пала в результате завоевания Испании Омейядами, эмиры Омейядского (Дамасского) халифата перестроили её. Потом Омейядов свергли Аббасиды, их правитель Абд ар-Рахман I создал независимый Кордовский халифат со столицей в Кордобе, и Алькасар использовал в качестве своего дворца. Город впоследствии расцвёл как важный политический и культурный центр, а Алькасар был расширен за счет огромного комплекса с банями, садами и самой большой на то время библиотекой на Западе. Водяные мельницы на близлежащем Гвадалквивире использовались для орошения большого сада (их остатки мы посмотрим позже).
В 1236 году христианские войска взяли Кордову в ходе Реконкисты, и теперь уже король Кастилии Фернандо III сделал Алькасар своим дворцом. В 1328 году Альфонсо XI Справедливый начал строительство современного комплекса на части места старой крепости. Остальные части мавританского алькасара были отданы в качестве трофеев епископству и дворянам. Тогда сохранили структуру лишь часть мусульманского дворца, но тем не менее, новая крепость была выдержана в стиле мудехар.
В этом дворце разрабатывались планы покорения Гранады королем Фердинандом и королевой Изабеллой, сюда приезжал Колумб, здесь же был штаб инквизиции.
От времён мавританского владычества тут сохранились сохранились лишь два мавританских бассейна, в которых сейчас разводят рыбу. Вода прямо бурлит от их раскрывающихся голодных ртов и хвостов.
Мавританские бассейны. Львиная башня со стороны бассейнов.
Дворики (по-испански патио) всегда поддерживаются в чистоте, они ухожены, дышат свежестью, полны цветов и зелени. Они отличаются собственной стилистикой, поэтому выступают своеобразным "лицом" живущей в доме семьи. Традиция эта в Кордобе ещё с римских времен, а продолжили её арабы, с той лишь разницей, что для римлян дворик был местом для собраний, а для арабов - местом отдыха.
Мы заготовили несколько адресов самых выразительных патио Кордобы, но к сожалению, попали на сиесту, и ждать до 16 часов мы не могли себе позволить. По дороге назад, на стоянку машины, заглянули всё-таки в дворик Patios de San Basilio на Calle Martin de Roa, 2. Он был тоже закрыт на сиесту, но снаружи был утешительный приз - несколько керамических плиток с интересными художественными картинками дворика в разные годы, когда он занимал почётные места на фестивале патио в Кордобе.
Надо сказать, что облицовка глазурованными керамическими плитками стала "фишкой" средневековой Испании, она роскошно применялась во дворцах, банях и обычных домах местных жителей. В Испании она называлась ацулеи, а вот в Португалии, где также господствовали мавры, это искусство приобрело национальный размах и называется "азулежу", от арабского "лазурь". Дело в том, что мавры изобрели особую глазурь для керамических изделий с металлическим отливом, называвшуюся люстр. Главными центрами люстрированной керамики в испании стали Малага и Валенсия.
Patios de San Basilio.
И ещё пару слов о судьбе Кордобы после падения Кордобского халифата. Во время Реконкисты в 1236 году кастильский король Фернандо III захватил Кордобу, и значительная часть населения бежала. Кастильцы постарались по максимумум стереть все, что относилось к могучей цивилизации, бывшей здесь до них. Город превратился в провинциальный, и упадок его продолжался вплоть до конца 19 века. Все трофейные богатства этой земли достались испанским королям, которые после победы снарядили на эти средства экспедицию Колумба. С открытием Колумбом Америки настала совершенно другая эра в истории Испании, а вот былая слава Кордобы, как столицы некогда мощной исламской империи, быстро померкла.
Королевский дворец в этом плане, будто зеркало тех времён: в его мугущих стенах ощущается сила и величие, но душа умерала, - внутри пусто и тоскливо, хотя могло бы быть как в нарядном Севильском Алькасаре....
Но вернёмся к Королевскому дворцу. Пока стояли в очереди, успели рассмотреть здание Дворца-Алькасара. Постройка из граненого камня в готическом стиле символизирует триумф христианства над исламом в городе, который был столицей арабского халифата. В плане оно квадратное, площадью около 4 тыс.кв.м.
Слева от входа, восьмиугольная, - т.н. "Башня памяти". Она служила местом оглашения королевских приказов, и на ней же в старину давали клятву, что будут до последнего защищать Алькасар Кордовы. Наверху башни находился приемный зал и главные апартаменты. Рядом находится самая высокая башня "Инквизиции", где хранили судебные архивы и публично казнили повешением жертв Инквизиции. А вот до этого тёмного периода средневековья её называли башней Садов, т.к. с неё хорошо просматривалась садово-парковая территория, прилегавшая к Алькасару.
Мы стоим перед Львиной башней, квадратной, старейшей башней крепости. В ней располагалась часовня святого Евстафия, в которой молились Католические короли. Здесь сейчас находится вход в крепость, и туристов здесь встречает статуя короля Фердинанда.
Есть ещё башня - Голубиная или башня Ночного караула. Она была снесена в середине 19 века, но восстановлена во второй половине 20 века. Чего не сделают ради привлечения туристов?
Королевский дворец Кордобы. Башня Памяти. Львиная башня.
Окружающая крастота растапливает души посетителей, все становятся добрее и "открытее", все улыбаются и легко идут на разговор. Ну и попросить сделать фоточку вдвоём, если нет селфи-палки - не проблема!
Памятник Фернандо III при входе.
Уровнем ниже видим другие, - длинные бассейны с водой. Это уже более поздний вариант украшения парка в лучших традициях мавританских дворцов. Только арабы обычно располагали такие бассейны как центральную часть своих двориков, чтобы в них, как в зеркале, отражалиась архитектура.
Раньше на месте этого парка были овощные грядки, защищенные крепостной стеной. Они поливались речной водой, доставляемой по специально сооруженной ирригационной системе. Сейчас это удачный декор, дающий к тому же вожделенную влагу и прохладу в жаркую погоду.
Озеленение парка - это всегда искусство, призванное подчеркнуть особенности и характер дворца и его владельцев. Если вспомнить виденные нами т.н. "английские регулярные" парки при дворцах в Австрии, Германии, Словакии и др., то они казались нам чересчур чопорными и маловыразительными, с их чёткой геометрией, гравийными дорожками и скудостью растительности. Они, конечно, не лишены своеобразного очарования, но отражали строгость критериев тех времён, научный рационализм во всём, порядок и педантизм.
Здесь же, в Испании, большинство туристов восхищаются не только архитектурой, а именно садами, парками, апельсиновыми двориками. Это совершенно ошеломляющее буйство красок, запахов и форм, тщательно скомбинированных в одну картинку. Будто гуляешь по цветастому персидскому ковру, разглядывая витиеватые цветочные узоры.
Шаро-образные апельсиновые и лимонные деревья, высокие тубусы кипарисов, взлетающие вверх стрелы пальм с шапками-мохнатками наверху, подстриженные кусты туй и разляпистые оливковые деревья, другие неведомые древовидные; внизу разнообразные цветы, бассейны, в которых это всё отражается и продлевает картинку в зазеркальный, потусторонний мир ..... Всё здесь создаёт богатую, много-уровневую природную атмосферу, в которой хочется затеряться на целый день.
Бассейны дополнены фонтанчиками, рассеивающими влагу. Всё утопает в цветах и зелени, меняются цветники, меняются запахи....
Контраст солнца и тени, природы и камня, уютное ощущение внутри двориков и вольный ветер на открытых пространствах...
Беда для любителей фотографии: с каждого нового ракурса всё кажется красивей и красивей, и затвор камеры щёлкает не переставая, заставляя потом испытывать муки мученические при отборе лучших кадров :)
Парк довольно большой, и это при том, что в средине прошлого века сады Алькасара урезали при строительсте города.
Довольно странно в этом царстве природы смотрится попытка украсить сад скульптурами. Хоть одна из них и передаёт историческую встречу католических монархов (Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский) с Христофором Колумбом, но смотрятся они здесь лишними.
Памятник кастильским королям и Колумбу. Вид на Львиную башню и башню Инквизиции.
Обойдя сады, возвращаемся к Львиной башне и поднимаемся на её верх. Внизу виден традиционный для мавританского дворика апельсиновый сад. Затем по узкой каменной лестнице выходим на зубчатую стену Алькасара. Она ведёт к самой высокой башне Инквизиции.
Инквизиция разбушевалась в Испании, когда в результате Реконкисты на Иберийском полуострове пал последний мусульманский оплот - Гранадский халифат. Тогда Алькасар Кордобы использовали как один из первых постоянных трибуналов испанской инквизиции и как штаб военной кампании против Гранадского эмирата, последнего исламского государства на Пиренейском полуострове. Инквизиция начала свою деятельность в Алькасаре в 1482 году, переоборудовав большую часть его помещений, включая арабские бани, в камеры пыток и допросов. Это продолжалось в течение трёх столетий, вплоть до до упразднения Инквизиции в 1821 году. В результате жестоких гонений за инаковерие происходило массовое бегство мусульман и евреев, да и многих местных жителей, что привело к экономическому упадку некогда цветущего города.
После устранения инквизиции Алькасар превратился в тюрьму. Ради этого был значительно переделан и интерьер бывшей королевской резиденции. Ко второй мировой войне стены Алькасара заняло военное ведомство, а в 1955 году ее отдали городской мэрии.
Башня Инквизиции. Зубчатые стены Алькасара.
В здании Алькасара есть выставочный зал, где можно посмотреть коллекцию археологических находок на территории Кордобы. Жемчужиной коллекции считается древнеримский саркофаг из цельного куска мрамора с искусной резьбой (III век н.э.). Его укарашениям служат сценки на религиозную тематику.
Стенка саркофага, изображающая приоткрытую дверь в Царство Мертвых.
Здесь же находится Мозаичный зал с несколькими древнеримскими мозаиками. Ими украшены стены старинной часовни Инквизиции.
Самая большая мозаика на стене найдена в 1959 году при раскопках Флаза де ла Бегера. Она принадлежит древне-римской эпохе. Из описания на табличке: декор исключительно геометрический, а используемые цвета - белый, чёрный и красный. Композиция образует прямоугольники с вкраплениями, а вот в центре - букет из пяти ланкеолированных лавровых листов, вставленный в круг, а тот, в свою очередь, в квадрат. Реверсы разделены восьмиконечными звёздами (как по мне - цветками), состоящими из ромбов.
Внимательный наблюдатель заметит также повторяющуюся по краю и на углах комбинацию из двух черных дельфинов. Такие же морские и геометрические мотивы были широко представлены по всей римской империи (известны экземпляры в Авиньоне, Антиохии и Италике).
Мозаичный зал. Большая мозаика. .
Итак, было раннее субботнее утро. Машину поставили на приличной, большой, бесплатной стоянке в спальном районе. До центра города в этом случае далековато, но было любопытно посмотреть, как сейчас живут наследники великого арабского халифата. Ну что вам сказать? Обычные микрорайоны с высотками, глазу фотографа не за что было даже зацепиться.
Через 20 мин влились в оживлённый поток туристов, - значит, достопримечательности рядом, надо только найти вход и кассы. И вот это оказалось делом непростым, - навигатор не справился, показывая центр объекта, а не вход. Пришлось общаться с народом, в результате мы оказались у Королевского дворца. Логика подсказывала, что с утра, пока меньше туристов, лучше отстоять очередь во Дворец, а потом уже идти в огромную, как несколько стадионов, Мескиту, которая поглощает и "выплёвывает" в разы больше народу, - практически всех желающих.
Кто-то считает, что Алькасар с садами в Кордобе не менее прекрасен, чем знаменитая Альгамбра в Гранаде. Я бы так не сказала, - архитектуру гранадской Альгамбры я бы поставила на 1 место, Алькасар в Севилье - на 2 место (ошеломляющая отделка плиткой и узорами внутри). Ну а кордобский Алькасар - да, большая крепость, внутри ничем особо не примечательная, хотя сады - да, зачётные.
Официально на табличке у входа в алькасар написано "Дворец Христианских королей". Он был построен Альфонсом XI в 14 веке. Несколько лет здесь находился двор Католических королей. Здесь же располагалась и инквизиция.
Нас встретил большой двор перед алькасаром, весь залитый солнцем. Зубчатая стена дворца соперничает по высоте с пальмами, а нижний ярус из апельсиновых деревьев, этот неизменный атрибут подобных двориков, создаёт приятную тень и прохладу для людей. На лавочках расположились "работники" искусства, продающие картины, кружево, керамику и пр. сувениры. Не располагая большими средствами, мы остановили свой выбор на действительно местном искусстве - картинках Кордобы, написанных на стекле. В основном это был Дворец, его сады и местные дворики. На каждой картинке остаётся часть незарисованного стекла, сквозь которое, как сквозь окно, видно окружающее пространство. Оригинально. Купили на память "Сады Алькасара", теперь заглядываем в них периодически, вспоминая то ощущение необычности, яркости и восхищения от арабского наследия в Испании.
Двор перед Дворецом Христианских королей. Львиная башня.
Поднимаемся ещё на этаж выше. Видна панорама Кордобы. Рядом находится знаменитая Мескита, и её много-уровневневая башня-колокольня служит маркером для ориентирования туристов. Внизу расположен пальмово-апельсиновый дворик, с которого мы начинали. Очередь, хоть и не большая по испанским меркам, но доходит до дороги.
С верха Львиной башни разглядываем сады Алькасара. Вот бассейны с рыбой, вот декоративные бассейны в обрамлении цветов и апельсиновых деревьев, рядом - такие же с кипарисами. Справа от дворца - Королевские конюшни и конный манеж, где каждый день проходят великолепные вечерние представления-шоу и демонстрируется высшая школа верховой езды на лошадях особой породы - андалузской.
По другую сторону хорошо видно колокольню и комплекс Мескиты, а также почти весь Королевский дворец с башней Инквизиции во главе. За дворцом и зелёными деревьями, если присмотреться, виднеется целый ряд "тумб" - это опоры Римского моста на реке Гвадалквивир (туда мы тоже пойдём, но после Мескиты).
А тут видна зубчатая стена Алькасара, которую мы рассматривали в начале, стоя в очереди. В конце она упирается в Львиную башню. Справа от неё - пальмово-апельсиновый двор у входа, а слева - внутренний апельсиновый дворик "Женский двор" (Patio de mujeres), впрочем, ничем особо не примечательный.
Римская мозаика с морской тематикой в садах Алькасара.
Римская мозаика.
В комплекс Алькасара также включены старинные арабские бани, использовавшиеся халифами Кордовы. Они находятся у северной стены Алькасара, под Мозаичным залом. Бани были построены во времена правдения Альфонсо XI для его возлюбленной доньи Леоноры. Но после Арабских бань в Ронде они нас совсем не впечатлили.
Выходим через апельсиновый дворик. Видна Львиная башня и крепостная стена, на которые мы только что поднимались и рассматривали окрестности.
Бани Алькасара. Апельсиновый (Женский) дворик.
Полезная информация по Кордобе.
Парковка в спальном районе - бесплатно.
Кордобский Алькасар (Дворец христианских королей). с Пн по Сб с 08:30 до 20:00. Вход 5€.
Мескита (Mezquita). Вход стоит €10. Но каждое утро с 8.30 до 10.00 в мечети проходит служба, и в это время можно попасть бесплатно.
Дворик Patios de San Basilio. Не попасть на сиесту!
В хорошем настроении после Алькасара и в предвкушении грандиозного зрелища Мескиты мы выходим на улицу. Зная, что Кордоба может удивить своими мавританскими двориками, заглядываем по пути в подворотни. И таки да! На ул. Manriquez, 11 попали в такой двор. Вход свободный. На тот момент там была организована галерея-продажа работ местных художников. Работы интересные, но наше внимание больше привлёк интерьер. Контраст яркого солнечного света и плотная тень в стенах дворика, усиленная оранжевыми тентами на втором этаже, холодный каменный пол с орнаментом в виде морского цветка и чашей с маленьким фонтанчиком посредине, зелень в кадках, - всё здесь обостряет чувство свежести на контрасте с жгучим-пекучим климатом Андалусии.
А вообще дворик принадлежит клубу "Alcorce". Как рассказал Гугл, «Alcorce - это семейная ассоциация, которая с 1962 года организует дополнительные занятия в свободное от школы время, где молодым людям помогают укреплять ценности, которым их учат родители. В Alcorcе детей стараются обучать ответственными в учебе, заботиться о природе и весело проводить время со своими друзьями». Во как!
Патио семейной ассоциации "Alcorce".
Дальше по пути заглянули в ресторан El Patio Cordobes (Calle Manriquez, 3) в зоне Мескиты. И снова удача! Арочки в стиле мудахер, белые стены, увешанные цветами, - в лучших традициях андалусских патио, удачное сочетание белого и синего с открытым потолком, и очень много света, - пусть не в стиль, но в целом очень мило! Есть не стали, т.к. торопились в Мескиту. По отзывам, кухня 50 на 50: кто-то хвалит, кто-то ругает.
Ресторан El Patio Cordobes.
А теперь отправимся к главной достопримечательности города. Мескита - самое грандиозное религиозное сооружение Испании. Она не имеет имени собственного, т.к. Mezquita по-испански и есть мечеть, только в Кордобе это - МЕЧЕТЬ мечетей. Официально её именуют Catedral, что значит Собор.
Большой двор с мавританскими арками, бассейном и питьевыми фонтанчиками перед Мескитой венчает древняя башня. Её основание было заложенно ещё во времена, когда Кордоба стала столицей одноимённого независимого эмирата Абд-аль-Рахмана I и тут построили минарет. Позже на его руинах возвели башню, а потом дополнили колокольней.
Внутренний двор мечети с изящными портиками, пальмами и апельсиновыми деревьями. Здесь же можно порассматривать, стоя в очереди, великолепные кованые решётки и древнеримские колонны, взятые для строительства с руин античных городов Андалусии.
Башня-колокольня Абд-аль-Рахмана I. Двор Мескиты.
Мескита также богато украшена позолоченными молитвенными нишами. Михраб, пожалуй, самая интересная часть Мескиты, шедевр мавританского архитектурного искусства. Обычно это ниша в стене мусульманской мечети, к которой мусульмане обращаются во время молитвы. Обычно он обращен в сторону Мекки, на восток. Однако в Меските он находится с южной стороны. По легенде, он обращен в сторону реки, где высадился эмир Абд ар-Рахман, когда приехал из своего родного Дамаска.
Более реалистичная версия гласит, что на протяжении 8 века христиане и мусульмане молились практически в одном здании. С увеличением исламского населения в Кордобе правитель Абдеррахман I выкупил весь участок и построил полноценную мечеть, молитвенная ориентация в которой сохранилась традиционной — не на Мекку по канонам ислама, а на столицу империи Омейядов — Дамаск.
Представители Омейядской династии не прекращали обогащать Мескиту ценными интерьерами из камня и дерева, выполненными лучшими мастерами средневекового исламского мира. Притягивает взгляд прекрасная, богатая мозаика, выполненная в византийском стиле. Это заслуга древне-римских мастеров, прибывших по указу императора Никифора II.
Михраб, 2 верхние безлюдные фотки из инета. Мы его фотографировали только издали.
Мескита - неоспоримое чудо испанской архитектуры. Лично для меня это стало открытием мавританского стиля, который и до, и после неё мы встречали как в прошлом наследии Испании, так и в ново-модных постройках и интрерьерах. Например, в Валенсии и в Ронде мы заходили в художественные салоны, точь-в-точь копирующие эти неподражаемые арки Мескиты с жёлто-терракотовыми полосами. Думаю, эти цвета символичны для Андалуссии, они выражают яркое солнце, заливающее рыже-коричнево-красную землю этого региона Испании.
Вообще, говоря о мавританском искусстве, хочу снова дать историческую справку. По-гречески "mauros" значит "темный". Мавритания - название северо-западной области Африки, где, собственно, и обитали мавры -"темные люди". Испания стала как раз территорией, где сстёрлась условность границ Востока и Запада и где смешались многие культуры. Считается, что именно господство арабов с 8 по 15 столетия дало развитие мавританской культуре в Испании. Хотя корни её лежат в ещё более раннем периоде, во время проживания финикийцев на юге и юго-востоке Испании. Мавританское искусство формировалось на основе единения художественных традиций арабского, берберского и вестготовского народов.
Наиболее экспрессивным оказалось проявление мавританского стиля в архитектуре. Это мы видим повсюду: в мечетях с их уютными двориками и пространными залами для молитв, роскошных дворцах, башнях-минаретах квадратной формы. "Здания и сооружения культового назначения оснащались арками различного дизайна - фестончатыми, состоящими из многих пластов, артесонадо, стрельчатыми подковообразной формы, фризами, карнизами, сталактитовыми куполами. Облицовка колонн была выполнена при помощи декоративного кафеля и настенной резьбы по дереву. Внутри в большинстве случаев здания были отделаны цветным мрамором, стеклянной и керамической мозаикой, витражами. Декорирование характеризовалось пышностью, богатством геометрических элементов, обилием растительных и эпиграфических мотивов." (http://veresshagin.ru/?item=d6175ade-10d7-48bf-8181-f3c039dff29d&termin=d2cb53ed-d397-4d3b-9274-435ef4460616)
Мечеть в Кордове, построенная в 8-10 в., по всем своим характеристикам соответствует строениям Ближнего и Среднего Востока. Купола, арки подковообразной формы, тончайшая резьба, полосатая кладка разноцветных камней, геометрические орнаменты, содержащие арабские надписи - типичная "восточная" совокупность. Отделка стен и полов была выполнена глазурованной керамической плиткой, оформленной синими иероглифами на белом фоне.
В дальнейшем архитектура средневековой Испании и других мусульманских государств дала начало нео-мавританскому стилю, который стал складываться в конце 19 - начале 20 веков. Тогда зодчие во всём мире, устав от неоготики и классицизма, ринулись искать новые формы и тенденции. Подогрела интерес к испанской архитектуре и сборник Вашингтона Ирвинга "Альгамбра". Вскоре характерные для мавританской архитектуры стрельчатые, подково-образные и фестончатые (т.е. с волнистыми или зубчатыми краями) арки, купола, фризы и настенная резьба, а также мозаика, цветные витражи, орнамент из цветного мрамора стали украшать новые строения. Широко известный нам пример - это Воронцовский дворец в Алупке (британского архитектора Блора). В самой Испании можно привести для примера гениального Гауди, взявшего корни у мавританского искусства и соединившего их с природными мотивами.
И вот мы разглядываем этот яркий пример мавританского искусства. По привычке задираем голову, чтобы полюбоваться потолком. Он выполнен в особом стиле мавританского средневекового зодчества - АРТЕСОНАДО. По-простому это деревянный наборный потолок с кессонами (углублениями прямоугольной или иной формы на поверхности свода или купола), часто с резьбой и росписью. Рассматривая рисунок росписи, не найдёшь двух одинаковых пластин.
Потолок в стиле артосенадо. Роспись на пластинах потолка.
Напротив михраба мечети находится часовня Вильявисиоса (Capilla de Villaviciosa). Она была первой часовней, созданной христианами в мечети.
К капелле Вильявисиоса примыкает Королевская часовня, в которой были погребены короли Фердинанд IV и Альфонсо XI Кастильский. Позднее останки обоих королей перевезли в соборную церковь Сан Иполито. Королевская часовня закрыта для публики.
Главная часовня Вильявисьоса.
Благодаря своей долгой истории и переменчивой культурной ситуации в Кордове, архитектура соборной мечети Кордовы включает стили нескольких эпох: от византийской мозаики (в южной части) и мавританских построек до западных веяний 16 — 17 вв.
Искусные кованые решётки, сквозь которые через арочные своды в это огромное помещение проникает свет, цветные витражи, звездчатые перекрытия сводов, фестончатые арки, - всё для нас необычно, всё вызывает вздох "Вау!"
Но если уж говорить об истории Мескиты поточнее, то это святое как для мусульман, так и для христиан место было занято ещё в начале христианского периода Испании. В середине 6 века, когда в Константинополе построили базилику Св.Софии, тут была заложена Базилика Св.Викентия. Полтора века спустя, в 711 году, на полуострове появились мусульмане, в 756 году они создали Кордобский эмират и через 30 лет возвели упомянутый минарет Абд-аль-Рахмана I. Последующие халифы периодически расширяли и достраивали мечеть, вплоть до 1031 года, когда Кордовский халифат распался и на политическую арену вышло христианство.
Наверное, исламская архитектура с эллинскими, древнегреческими и византийскими отголосками настолько вжилась в душу этого народа, что даже противостояние вероисповеданий не разрушило эту красоту. Случилось чудо, и среди бесчисленного множества арок, куполов и колонн выросла башня кафедрального христианского собора. Правда, не сразу. Сначала, после развала арабского халифата, в 1146 году мечеть просто освятили как католический Кафедральный собор пресвятой Девы Марии, потом, в 1236 г. переосвятили повторно после завоевание Кордобы христианским королём Фердинандом III, и с тех пор в храме проводятся ежедневные христианские богослужения. А вот башню Кафедрального собора начали возводить только в 1593 г.
"Сегодня Мечеть-Собор Кордобы свидетельствует миру о величии своей истории (а заодно и всей страны), которая началась с вестготской базилики, пережила пышный расцвет при халифате и достигла апогея в период готики, ренессанса и барокко". (цитата из брошюрки).
Простояв недолго в очереди, зашли в тёмное, безгранично-кружевное, тягуче-безмерное пространство мечети. За вход заплатили €10, взяли брошюрку на русском с подробным описанием этапов строительства и очень любопытной шкалой времени, на которой отмечены также всемирные вехи истории (чтобы было с чем сравнивать). В описании же частей Мескиты брошюрка оказалась бестолковой.
Основное пространство Мескиты мне показалось какой-то фантастической грибницей. Вдохновлённое древне-римскими акведуками и арками, сооружение состоит из сплетения колонн, на которые опирается система двойных арок, расположенных одна над другой. Есть даже сведения, что они были спроектированы по образцу римского многоярусного акведука в Сеговии (и позже мы увидели сходство воочию). Такое решение на момент его создания было очень инновационным: оно помогало поддерживать огромный вес более высоких потолков. Двойные арки состоят из более низкой арочной подковы и верхней полукруглой арки. В то же время, учитывая гигантские размеры Мескиты, есть ощущение лёгкости и стройности конструкции.
Этот главный конструктивный модуль, основанный на дойных арках, стал визитной карточкой Мескиты и повлиял на историю архитектуры в целом. Невероятно: здесь 856 колонн из яшмы, оникса, мрамора и гранита, а первоначально их насчитывалось больше тысячи! Они были сделаны из частей римского храма, который существовал на этом месте ранее, так же как и другие разрушенные римские здания.
Сначала теряешься в этих полосатых недрах, как Алиса в Зазаркалье; потом привыкаешь к полумраку и бесконечности. Становищься будто загипнотизированным, - но не это ли желаемый эффект любой религии? Как зомби, проваландались там около 3-х часов.
Самы узнаваемый интерьер Мескиты.
Молельная часть представляет собой пять разных зон с уникальными архитектурными особенностями, каждая строилась в разные периоды расширения мечети для адаптирования её к христианским богослужениям.
При этом арабские и христианские приёмы архитектуры постоянно "наплывают" друг на друга: из-за мавританских колонн виднеются готические своды светлого храма, а рядом с михрабом (ниша в стене мусульманского храма, указывающая на восток) висит образ Богоматери с Иисусом.
А Кафедральный собор, таящийся внутри мечети, - это отдельная песня, в нём сочетаются готические и барочные элементы под парящим ренессансным куполом.
Главный вход вовнутрь через Ворота Прощения в стиле мудехар.
Кафедральный собор в самом центре мечети был построен в 16 веке. Это уникальное явление: христианская церковь прямо посреди мусульманского храма! При этом переход от мусульманской мечети к христианскому собору выполнен очень органично, архитекторы прошлого постарались, чтобы он не выглядел инородным телом, а целиком служил новой вере. Хотя, конечно, христианские ценности подчёркнуты более роскошно: это и ретабло из красного мрамора, и симметричные резные кафедры, декорированные колонны, купола, перегородки, два великолепных органа, кресла хора из красного дерева.
В кафедральном соборе стоит увидеть капеллу кардинала Саласара с коллекцией изделий из серебра и слоновой кости, резные хоры из махагонового дерева и Сокровищницу.
Мескита - удивительный пример того, как бережно можно распорядиться наследием предыдущих поколений. Напомню, что в 13 веке, после длительного правления арабского халифата в Кордобе к власти пришли кастильские короли. Они, очевидно, понимали культурную ценность арабского наследия и не стали разрушать мечеть, а просто дважды "переосвятили" её в христианскую.
Хотя без постепенного переделывания собора не обошлось. Глава городского совета даже пошел на радикальное решение, провозгласив конфискацию имущества и даже смертную казнь за то, если кто-то посмеет разрушить столько великолепное и ценное сооружение. Но тогдашний епископ был крепким орешком и таки добился у короля разрешения на кардинальную перестройку мечети в католическую церковь.
Работы над перестройкой начались в 1523 году. Для этого пригласили архитектров – Эрнана Руиса Старшего, Хуана де Очоа и Диего де Правеса. Эрнану Руису Старшему удалось удачно «вписать» собор в мечеть, так что осталась гармония между мавританским стилем и стилем эпохи Возрождения.
Так в мавританский облик Мескиты добавился готический христианский собор, к которому потом добавились еще и барочные элементы. Стены добавленной церкви оказались выше крыши мечети, хотя архитектор Р. Руис старался использовать уже имевшиеся конструкции и, по возможности, сохранить прежний облик здания.
Кафедральный собор. Парная кафедра из красного дерева. Один из двух органов.
Поперечный неф Кафедрального собора - образец блестящего инженерного решения. Он выполняет роль светового фонаря, наполняя светом эту христианскую часть собора. В нём сочетается готический, ренессансный стиль и маньеризм.
А вот алтарь в Испании называется Ретабло (retablo). Главное ретабло Мескиты изготовлено из кабрского мрамора в 1618 году. Изначальную живопись ретабло в церкви, где были изображены святые Кордобы, позже заменили на работы Паломино – автора огромного полотна со сценой Успения Богоматери, давшего название соборной мечети в 16 веке.
Ретабло Кафедрального собора. Посредине - алтарная картина "Успение Девы Марии" работы Антонио Паломино.
В Кафедральном соборе Кордобы, как и в Севильском, поражают внимание хоры со сценами из Ветхого и Нового завета, сценами из жизни Пресвятой Девы Марии. А в нижнем ряду высечены 105 образов святых. Сиденья в хоре 18-го века, вырезанные из антильского красного дерева, являются работой Педро Дуке Корнехо.
Можно бесконечно долго рассматривать детали собора. Например,
1) основание кафедры с символами Евангелистов: белый мраморный бык от Луки и орел из черного мрамора.
2) Центр готического хора 18-го века из красного дерева, привезённого из Вест-Индии. Содержит сцены из Библии, жизни Богородицы, изображения местных мучеников, а также декоративные элементы - орлы, кентавры, детали флоры и фауны.
3) Золотой орёл. Ну тут всё понятно - символ власти.
1) 2) 3)
В сокровищнице собора собрана богатая коллекция ритуальных принадлежностей, используемых во время великих праздников и шествий. Здесь можно увидеть потрясающей работы кресты, чаши и блюда, выполненные из драгоценных металлов и украшенные драгоценными камнями. Здесь же располагается старинная коллекция принадлежащих когда-то епископу личных вещей. Отдельного внимания заслуживает Дарохранительница тела Христова. Священный сосуд сделан в 1514 году немецким мастером Энрике де Арфе. Ежегодно в праздник тела Христова, который проходит через 60 дней после Пасхи, это двухметровое произведение искусства выносят для участия в процессиях по городу.
Сокровищница собора. Дарохранительница →
Обойти все часовни Мескиты и не устать было невозможно. Некоторые из них закрыты.
Делаем несколько фото на память из разряда "и я здесь был, мёд, пиво пил".
Наконец, выходим из прохладной Мескиты (приодели толстовки) на свежий, тёплый воздух. В Мескиту вели раньше 8 ворот. Одни из них (задние) мы встретили по пути на Римский мост, на углу улиц-Calle Torrijos и Amador de los Rios. Небольшая площадь Триунфо здесь вообще считается музеем под открытым небом.
Задняя дверь Мескиты (Postigo del Palacio). Музей под открытым небом.
Музей под открытым небом. Слева - Паласьо Эпископаль (епископский дворец). Справ видны ворота Postigo del Palacio, колокольня Мескиты и её задняя стена.
Выйдя на пл.Триунфо, примыкающую с юга к забору Мескиты, можно ознакомиться с несколькими историческими памятниками, это: ворота дель Пуэнте, Римский мост, колонна святого Рафаэля, башня Калаорра. Площадь расположена прямо у берега реки Гвадалквивир.
На самой площади высится колонна святого Рафаэла, точное название которой - монумент "Триумф архангела Рафаила" (скульптор Мигель Вердигье, 1765-1781 гг). Такого рода колонны в Европе называются "чумовыми". Жители Кордобы верят, что заступничество этого святого спасло жителей города от страшной эпидемии чумы в 17 веке, и его статуи в Кордобе установлены повсюду. Тогда на этом месте стоял госпиталь. По преданию, к больному священнику во сне явился Святой Рафаэль. Он сказал, что спасет город, и эпидемия пощадила народ. Говорят, во время установки монумента нашли могилу священника и включили ее в архитектурный комплекс.
Сама колонна стоит на высоком постаменте, неровности которого символизируют скалистый пейзаж. Цоколь монумента украшен фигурами животных и растений, олицетворяющих город Кордову и реку Гвадалкивир. Колонну окружают три фигуры святых: Ацискла Кордубского, Виктории и Варвары. Согласно преданию, они были казнены в Кордове, после чего их тела бросили в Гвадалкивир, но останки не тонули, сколько бы раз их не пытались утопить. Римским палачам пришлось сжечь трупы и развеять пепел по волнам реки.
Площадь Триунфо. Вид на пл.Триунфо и Мескиту с Римского моста.
Тут мы прикоснёмся к странице истории Кордобы как столицы древней римской провинции. В те времена здесь пролегала дорога из Рима в Кадис, названная в честь императора Октавиана Августа - Via Augusta. Это был главный военный и торговый путь в Андалусии, а Римский мост (Puente romano) был единственной переправой через довольно широкую и бурную по тем временам реку Гвадалквивир.
Мост имел важное стратегическое значение долгий период времени. В 8 веке он был реконструирован маврами, потом после Реконкисты. На протяжении двадцати столетий Римский мост был единственным мостом в городе, пока в середине 20 века не построили мост святого Рафаила. Он был пунктом, через который проходили с юга Испании многочисленные путешественники и торговцы, здесь же находился южный таможенный пост Кордовы.
Римский мост имеет длину 250 м и первоначально был сооружён ещё во времена Цезаря (I век н. э.). Он имеет 16 арок, - конечно, сейчас это не оргинальные арки, а восстановленные. С нашей стороны мост венчают ворота Пуэрта дель Пуэнте, с противоположной - арабская башня Калаорра.
Названия в Кордобе, как мы заметили, не отличаются оригинальностью. Алькасар - крепость, Мескита - мечеть, ворота Пуэрта дель Пуэнте - "Ворота моста". Хотя ворота, скорее, похожи на триумфальную арку, - они были построены в 1571 году для встречи короля Филиппа II.
Ворота Пуэрта дель Пуэнте. Ворота Пуэрта дель Пуэнте со стороны Римского моста.
На южном конце моста возвышается оборонительная башня Калаорра, старейшая постройка в городе (Torre de la Calahorra), соединявшаяся раньше с древней арабской крепостной стеной. Это — образец архитектуры позднего исламского периода Кордобы. Она была построена как оборонительное сооружение в конце XII века при Альмохадах, но во время освобождения города башня была повреждена, и восстановлена в 1369 года Энрике II Кастильским. В настоящее время в башне размещается музей.
С моста хорошо виден дворец Алькасар, а ниже крепости, на реке, виднеются остатки четырех арабских водяных мельниц. Правда, только на одной из них сохранилось большое колесо. Интересно, что вода здесь мутновато-цеметного цвета, хотя в Севилье воды Гвадалквивира изумрудно-прозрачные.
Башня Калаорра. Римский мост и Мескита на заднем плане.
В 2004 году Римский мост стал только пешеходным, поэтому можно (и нужно) спокойно прогуляться по нему и сделать прекрасные фото необычной, мутно-цементного цвета реки, ограничивающих мост ворот и башни, виднеющейся во всей красе Мескиты и кусочек Алькасара.
Со стороны моста: Ворота: Пуэрта дель Пуэнте, слева - колонна св. Рафаиля, справа - Мескита.
Колесо водяной мельницы Алькасара. Южный берег Гвадалквивира.
В новую часть города мы не пошли, а с Римского моста мы вернулись назад, чтобы посмотреть Цветочную улицу и несколько патио, которыми славится Кордоба.
По пути встретили группу весёлых девчонок в одинаковых костюмах, очевидно, танцевальную группу. Насколько мне известно, в Кордобе много развивающих молодёжных программ. В городе проводятся также международные фестивали – музыкальный, поэтический, анимационный. А в молодом, но очень популярном среди студентов всей Европы Университете Кордобы есть отдельная кафедра Фламенко!
Между прочим, в середине 20 века Кордоба занимала первое место в Европе по уровню образования жителей. Наша преподаватель английского в этом году тоже поехала в Кордобу по образовательной программе. Там много языковых школ с обменом студентами и проживанием в хостелах-общагах, изучением культуры и истории страны.
Фестиваль фламенко.
В 5 минутах от Римского моста, если обойти Мескиту на пол-периметра, есть известная, малюсенькая, но очень романтичная улочка Calleja de las Flores (Цветочная). Она расположена в старинном арабском квартале, где множество невысоких, белостенных, залитых солнцем и теплом аутентичных домиков с маленькими балкончиками, оконцами, двориками. Но именно Цветочная улица обязательна к посещению как своеобразный символ города. Может быть потому, что на фоне белоснежных стен с цветочными горшками виднеется колокольня исторической Мескиты. А может потому, что весной от многочисленных гераней, гортензий, роз и гвоздик исходит божественный аромат, и жители открывают свои дворики для туристов, объявляя конкурс на самое живописное место. Не бесплатно, конечно, -- билет стоит порядка 10 евро. Вот почему жители Цветочной улицы особенно тщательно следят за цветами, украшающими их дворы и стены домов.
Из минусов - всегда, даже в несезон, здесь скапливается толпа туристов, и в кадр неизбежно попадают чьи-то головы и спины :) Заканчивается Цветочная улочка через пару сотен метров крохотным внутренним двориком. Ничего особенного, просто колоритное, пропитанное духом истории место.
Цветочная улица. Колокольня мескиты на заднем плане.
Другие улочки арабского квартала в Кордобе.
Керамическая плитка на стене Patios de San Basilio.
О коневодстве в Кордобе надо сказать отдельное слово. Здесь, как, например, в Вене, Кракове, Праге и многих др. европейских городах можно восхищаться и кататься на конных упряжках. Особенно большое их скопление мы видели в соседней Севилье. Но именно в Кордобе мы обратили внимание на рекламу конных шоу. Считается, что именно этот город Испании является центром андалузского коневодства, а андалузская лошадь - одна из самых красивых пород лошадей в мире, это гордось и слава Кордобы. Андалузские лошади, и правда, какие-то "утончённые" и элегантные, будто созданные для сцены.
Андалузцы пользовались всемирной славой в 17-18 веках и стояли в конюшнях практически всех европейских монархов и многих вельмож. Эти лошади идеально подходят для высшей школы верховой езды, на чём и специализируются. И если сначала порода была связана с военным искусством, то со временем превратилась в чистое искусство, так что андалузцев часто называют «породой барокко».
Представления на Королевской конюшне называются «Страсть и дух андалузской лошади». По видео и отзывам, это, действительно, стоящее зрелище, где лошади блещут своей грацией, трюками и силой, и где соединилось всё самое страстное в Испании - музыка, танец, чувства и красота породы. А один из "коронных" номеров - это красочный танец фламенко, в котором партнёршей выступает женщина-танцовщица, а партнёром - наездник на коне.
Интересно, что история коневодства в Испании уходит своими корнями в глубокое мавританское прошлое. В период правления в Кордобе эмира Аль-Хакама I (796 — 822) в его конюшнях насчитывалось более 2 тысяч лошадей. После Реконкисты на их месте по указанию короля Испании Филиппа II в 1570 году был построен комплекс Королевских конюшен, с которых и началась более чем 400-летняя история андалузской породы лошадей. В 16-18 веках, помимо корриды, испанцы стали особенно увлекаться представлениями верховой езды, . А сами Королевские конюшни с 1929 года объявлены национальным памятником.
По пути назад, на стоянку, прошли через центр древней Кордобы, где расположены крепостные стены и Врата Севильи (10 век). Тут стоит памятник местному поэту Ибн Хазму (994-1064). Отсюда 5 минут пешком до Мечети- Собора, Алькасара и Гвадалквивира.
Врата Севильи. Памятник кордобскому поэту Ибн Хазму.
Колонна святого Рафаэла (фото из инета).
Это окошко мы вначале приняли за Михраб.
Для ночёвки можно было бы выбрать какой-нибудь кемпинг в окресностях Кордобы, - там много озёр, водохранилища Гуадальмельято и Пантано де Эль Ареносо, горы хребта Сьерра-Морена, который протянулся на 450 километров по югу Иберийского полуострова.
Например, Camping Puente Nuevo - рай для любителе походов: с одной стороны от него расположен природный парк Сьерра-де-Орначуэлос, а с другой - знаменитое водохранилище Пуэнте-Нуэво.
Camping La Brena - в 20 км от Кордобы, прямо посреди природного парка Сьерра-де-Орначуэлос - потрясающе живописного заповедника на востоке горного хребта Сьерра-Морена. Там находится водохранилище Ла-Бренья с белыми песчаными пляжами.
Camping Carlos III в сельской местности в 30 км от Кордобы, где мы провели прошлую ночь.
Но мы решили подобраться ближе к следующему пункту нашей программы - городу Куэнка. Пришлось преодолеть более 400 км и через 4,5 часа, после долгого выбора места на водохранилище Аларкон, мы нашли таки более-менее живописное пристанище. Ну, как живописное? - местность плоская, озеро длинное, с извилистыми, голыми берегами. Шмыгает много зайцев. Зелёных насаждений очень мало, они начинаются в 100 - 300 м от берега. Озеро - явно рыбацкое, под парочкой одиноких деревьев на берегу - несколько машин с палатками.
Зато нас, уставших с долгой дороги путешественников, ждал красивейший багряный закат и безлюдность. Готовили и ужинали уже в полной темноте, при свете фонариков. О телевизоре и новостях даже не вспоминали, -- в мыслях были только чудеса и таинства Кордобы.....
"Дикая" стоянка на вдхр. Аларкон.
Пейзажи озера Аларкон утром следующего дня - рыбацкие палатки.
